В очередной раз тема статьи посвящена PowerBank’ам. Сегодня вы сможете увидеть простую хорошую схему без каких-либо микросхем, только на одних транзисторах.

Схема представляет собой простой стабилизированный повышающий, который способен увеличивать напряжение от источника питания, к примеру, от литиевого аккумулятора, до уровня 5 В. Такое напряжение уже позволит заряжать планшеты и смартфоны.

Безусловно, такой модуль повышающего преобразователя можно приобрести в Китае примерно за 1 $, но работа устройства, собранного своими руками, приносит значительно больше удовольствия. К тому же эта схема практически не требует никаких финансовых затрат, и не придется ждать месяц, как в случае заказа товара из Китая.

Несколько слов о схеме и принципе ее работы.

Имеется мультивибратор в качестве генератора импульсов. В представленном варианте он настроен на частоту около 30 кГц.

Принцип работы схемы не отличается от ее сородичей. Начальный импульс от мультивибратора, поступая на базу составного транзистора, открывает его. В момент закрытия транзистора возникают импульсы ЭДС самоиндукции от дросселя, которые выпрямляются быстрым диодом D1 и сглаживаются конденсатором C1. Выходное напряжение стабилизировано, а задается оно путем подбора стабилитрона VD1.

Транзистор VT2 открывается, когда выходное напряжение с конвертера превышает заданное напряжение стабилизации. База транзистора VT1 через его открытый переход закорачивается на массу. Вследствие этого последний закрывается.

Коэффициент полезного действия этого конвертера может доходить до 70-75%. И это очень даже хорошо. Но чтобы добиться такого КПД, придется потратить не один час, перематывая дроссель, ведь очень многое зависит именно от него.

Максимальное значение тока, которое удалось получить на выходе, составило около 1 А. Стабилизация работает так, как положено. Устройство пригодно для реального применения.

На создание платы также было потрачено немало времени. Она компактная, да и выглядит очень красиво.

Скачать плату можно в конце статьи.

Настало время поговорить об элементной базе и настройке схемы. Транзистор VT1 рекомендуется брать составной. Опыты проводились с разными транзисторами, но в итоге самыми подходящими оказались КТ829, КТ972 или что-нибудь из импортных, например, BD677 и т. д.

Дроссель намотан на ферритовом сердечнике типа «гантелька». Он был изъят из платы блока питания компьютера. Также можно применить кольца из порошкового железа или стержневой сердечник. Количество витков и диаметр провода были подобраны путем проведения опытов. В конечном счёте, дроссель был намотан проводом диаметром 8 мм (возможно отклонение до 20%). Количество витков составило 25.

Наладка преобразователя сводится к получению нужного выходного напряжения и минимального тока потребления на холостом ходу. В описываемом примере минимальный ток холостого хода составляет 40 мА и зависит от дросселя. Это много, если сравнивать с готовыми китайскими модулями. Но ничего не поделаешь – от банального мультивибратора не стоит ожидать большего.

Стабилитрон тоже подлежит подбору. Напряжение стабилизации выбирается в пределах 4,7-6,2 В. В примере используется стабилитрон в 5,1 В.

Составной транзистор все-таки биполярный, и возможен его нагрев во время работы, поэтому небольшой теплоотвод в виде алюминиевого листа будет очень кстати.

Не следует забывать о проверке устройства на работоспособность. Ваттметр на китайском USB-тестере немного «глючит» - реальное напряжение составляет приблизительно 5 В и может «гулять» в небольшом пределе, что полностью нормально. Также будет меняться и ток заряда.

Теперь взгляните на конструкцию PowerBank’а в целом. Питается конвертер от двух аккумуляторов стандарта 18650 (Li-ion), соединенных параллельно. Они были изъяты из аккумулятора ноутбука. Рабочие емкости обоих должны быть максимально близки друг другу.

Также аккумуляторы были дополнены платой защиты, которая отключает их, когда напряжение опускается ниже 3,2 В. .

Для этого в устройстве задействована вот такая плата заряда:

Такие платы бывают уже со схемой защиты аккумулятора. Такие платы проще купить, чем сделать, ведь их цена всего 30-50 центов.

Теперь сборка. Первым делом нужно подготовить аккумуляторы. Паять их нежелательно, но можно. Главное – не перегреть.

Количество аккумуляторов может быть любым. В примере их 2 штуки. Чем больше их емкость, тем больше время работы PowerBank’а. Все аккумуляторы соединяются параллельно.

Корпус для PowerBank’а подошел от старого адаптера питания ноутбука.

Осталось поместить все детали в корпус, добавить выключатель питания, вывести разъем USB для зарядки телефонов, miniUSB для заряда самого PowerBank’а, а также вывести пару светодиодов, которые имеются на плате контроллера. Один из них горит, когда идет зарядка, а второй загорается по ее завершении.

Прикрепленные файлы : .

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов своими руками

Сделать себе внешний аккумулятор для ноутбука я хотел уже давно, 3-4 года назад для работы в парке. Хоть и мечта рисовать схемы и трассировать платы в парке Горького или Битцевском лесу так и не реализовались (пока), но внешний аккумулятор (назовем его по-современному - PowerBank) я таки сделал. О том как это устройство проходило путь от макета до конечного изделия и почему я делал то, что уже есть на рынке, под катом.

Изначально я хотел написать небольшую статью про разработку PowerBank, но когда начал - понял, что одной частью не обойтись. Поэтому я разбил ее на 4 части и сейчас предлагаю вашему вниманию первую из них: макет (схемотехника).

Очевидно, что разработка любого электронного устройства начинается с технического задания (ТЗ), поэтому я обозначил для себя ряд параметров, которые мой PowerBank должен обеспечить:

• входное напряжение 19В (для возможности зарядки от стандартного ЗУ ноутбука)
• выходное напряжение 19В (как и у стандартного ЗУ)
• максимальный выходной ток 3,5А (как и у стандартного ЗУ)
• емкость ячеек не менее 60Вт*ч (+1 внутренняя АКБ)

• КПД преобразователя и ЗУ не ниже 94% - чтобы обойтись без радиаторов.
• Частота преобразователя не ниже 300кГц - чтобы уменьшить размер самого преобразователя.
• USB порт для просмотра основных сведений о PowerBank таких как уровень заряда, здоровье, количество пройденных циклов, температура, ток и напряжение ячеек АКБ и т.д.
• Софт на ПК(Windows) для просмотра основных сведений о PowerBank.
• Возможность менять выходное напряжение, либо присутствие дополнительного выхода 5В для зарядки USB устройств.
• Светодиодная индикация уровня заряда и состояния PowerBank.
• Кнопка(Кнопки) для включения PowerBank и просмотра уровня заряда.

Комментируя схему, могу сказать, что управляющий МК я мог бы взять с USB, но побоялся трудностей разработки ПО для USB (в последствие понял, что зря) поэтому поставил преобразователь USART - USB.

Поскольку устройство изначально разрабатывалось для себя, то было решено делать макет преимущественно из тех деталей, которые были у меня в наличии и с которыми я уже работал (чтобы избежать подводных камней). При этом оптимизация по цене на этом этапе не проводилась. Поэтому я выбрал следующие комплектующие для PowerBank:

1. МК - STM32F051K4U6 с прицелом заменить на STM32F042K4U6.
2. Преобразователь USART<->USB - CP2102. Стоит не дорого, работает нормально, места занимает мало, обкатанное решение.
3. Импульсный преобразователь напряжения - LTC3780IG . Далеко не самый дешевый/оптимальный вариант, но повышающе-понижающий, может 400кГц, имеет внешние ключи, обкатанное решение. В перспективе замена на LM5175 от TI или применения синхронного повышающего преобразователя.
4. Линейный стабилизатор - LP2951ACD-3.3. Он был в наличии, не лучший вариант. Ток собственного потребления до 120мкА с прицелом заменить на MCP1703T-3302E/CB с током собственного потребления до 5мкА.
5. Светодиоды зеленые и красные размером 0805.
6. Кнопки обычные тактовые SMD.

• Ток заряда: до 4А
• Количество ячеек: до 4х
• Частота преобразования: 1МГц
• Входное напряжение: до 25В
• Емкость ячеек: до 65А*ч
• Функция балансировки
• Конфигурируемые светодиоды для индикации (заряд, емкость)

С учетом того, что выходное напряжение устройства 19В опять же наиболее выгодной является конфигурация 4s1p.

Теперь рассчитаем некоторые параметры АКБ при условии емкости 60Вт*ч, конфигурации 4s1p (напряжение 14,8В):

Полученная цифра показалась мне слишком маленькой (ну или аппетит пришел во время еды) и я решил перейти к конфигурации 4s2p на ячейках LP 5558115 3500mAh, которые были в наличие. Итого мы имеем:

Емкость АКБ: 7А*ч (103Вт*ч)
Напряжение: 14,8В

Такой результат меня вполне устроил - это было больше, чем две внутренние батареи моего ноутбука (ASUS S451L, 46Вт*ч). Началась разработка макета…

На этапе макета я хотел заложить несколько дополнительных возможностей:

• подключил светодиоды BQ40Z60. У них есть функционал индикации уровня заряда с настраиваемыми порогами, а также процесса зарядки.
• добавил возможность регулировать частоту/режим работы (разрывных или неразрывных токов) преобразователя (с помощью ШИМ МК + RC-фильтр).

Схема разбита на 3 блока:

• Блок преобразователя напряжения
• Блок ЗУ+BMS
• Блок управления на МК

Плата содержит 4 слоя по 18мкм, общая толщина 1мм, заказывал на seeedstudio.com.

Теперь пришло время коснуться главного показателя качества железа - это КПД всей системы в целом. Точнее у нас 2 КПД: при зарядке АКБ и при разряде. Строго говоря КПД при заряде стоит оптимизировать только для уменьшения нагрева устройства(рассчитывая, что энергии для заряда у нас много), в то время как потеря КПД при разряде фактически уменьшает реальную емкость PowerBank. Составим перечень элементов непосредственно влияющих на КПД при заряде:

ACFET - транзистор предотвращающий появление напряжения на разъеме внешнего питания при работе PowerBank от АКБ.
HighSideFET - верхний транзистор понижающего преобразователя ЗУ.
LowSideFET - нижний транзистор понижающего преобразователя ЗУ.
BuckInductor - дроссель понижающего преобразователя ЗУ.
CHGRCS - резистор датчика тока ЗУ.
CHGFET - зарядный транзистор АКБ.
DSGFET - разрядный транзистор АКБ.
CellCS - резистор датчика тока АКБ.

Транзисторы ACFET, CHGFET и DSGFET при работе имеют только статические потери поскольку они постоянно открыты и представляют собой резисторы с сопротивлением равным сопротивлению открытого канала транзистора Rds_on, поэтому эти транзисторы должны иметь как можно меньший Rds_on. Корпуса транзисторов я выбрал pqfn3.3x3.3 как подходящие по мощности и имеющие меньший размер по сравнению с моими любимыми pqfn5x6. С наименьшим сопротивлением канала из легкодоступных были IRFHM830D (Rds_on = 5мОм + диод Шоттки).

Транзисторы HighSideFET и LowSideFET работают в импульсном режиме, их выбор сложен и будет рассмотрен позже.

Попробуем оценить потери при входном напряжении 19В, токе заряда АКБ 4А, конфигурации 4s1p:

CellCS - ток через него равен току заряда, сопротивление 5мОм, потери:

CHGRCS - ток через него равен току заряда, сопротивление 10мОм, потери:

CHGFET и DSGFET - ток через них равен току заряда, сопротивление 5мОм, суммарные потери:

ACFET - ток через него равен входному току(возьмем максимально возможный ток входа 3,5А это максимум того, что может выдать штатное ЗУ ноутбука), сопротивление 5мОм, потери:

Сюда же можно прибавить потери на сопротивлении проводов ячейки-плата, а также дорожек самой платы. Я вычислил их путем измерения падения напряжения при токе в цепи АКБ равном 4А, оно составило 36мВ, что соответствует мощности:

BuckInductor - потери в дросселе можно разделить на 2 составляющие:

Итого суммарные потери при заряде на статических компонентах составляют:

Для того, чтобы получить суммарные потери при заряде необходимо оценить потери на транзисторах HighSideFET и LowSideFET. В этом мне помогал апнот AN-6005 от fairchildsemi. Если кратко, то на вкладке ControllerDriver добавляем в базу наш контроллер и вписываем требуемые параметры в таблицу:

Данные берем из документации на BQ40Z60 . Далее заполняем таблицу с параметрами транзисторов HighSideFET и LowSideFET на вкладке MOSFETDatabase:

Данные также берем из документации на транзисторы. Я экспериментировал со многими транзисторами(видно по базе) потому как частота преобразования в 1МГц это довольно высоко. Из всех транзисторов, которые я мог быстро достать самыми лучшими оказались CSD17308 от TI. Впрочем это как раз рекомендованные транзисторы с кита BQ40Z60EVM . Самыми лучшими по расчетам оказались eGaN транзисторы от EPC (Efficient Power Conversion), но цена 500р, месяц ожидания и специфический корпус сыграли против него. Еще пара комментариев вкладки MOSFETDatabase:

Правый столбец - Fig.Merit (Figure of merit - показатель качества) это произведение Rds_on на заряд затвора Qgsw. В общем чем ниже Fig.Merit, тем лучше транзистор, но нужно понимать, что это довольно эмпирический показатель.

На вкладке EfficiencySummary выбираем контроллер, используемые транзисторы и их количество, задаем параметры источника и нажимаем кнопку Run.

Для тока заряда 4А и входного напряжения 19В потери составят 1,17Вт. Общие потери:

После сборки макета я измерил схемы заряда при параметрах таких же как при оценочных расчетах:

КПД схемы 97,1%, при этом мощность потерь составила 1,908Вт при расчетных 2,07Вт. Что ж очень близко получилось прикинуть потери. Термограмма работающего устройства показана на рисунке.

Окружающая температура 23 градуса, плата без корпуса. 58 градусов в самой горячей точке (перегрев получается 58-23=35 градусов) при фольге в 18мкм это очень хороший показатель. Дроссель при этом нагрелся до 40 - скорее всего его подогревают транзисторы. Сам контроллер разогрелся до 52 градусов.

Теперь перейдем к оценке КПД системы при разряде. C начала оценим потери в самом преобразователе. Для этого составим перечень элементов непосредственно влияющих на КПД:

A - верхний транзистор понижающего плеча преобразователя LTC3780.
B - нижний транзистор понижающего плеча.
C - нижний транзистор повышающего плеча.
D - верхний транзистор повышающего плеча.
L - дроссель.
RS - резистор датчика тока.

И конечно потребление самого контроллера LTC3780. Подробно не буду останавливаться на работе микросхемы, скажу только, что она фактически представляет собой понижающий преобразователь стоящий после повышающего с общим дросселем. В зависимости от входного и выходного напряжений работает либо одна часть, либо вторая, либо обе(при примерном равенстве входного и выходного напряжений).

Для расчета КПД преобразователя будем использовать следующие параметры:

Условимся, что ноутбук потребляет всегда по максимуму. В реальности это близко к истине, поскольку при подключении внешнего источника он помимо энергии на работу потребляет еще и энергию на заряд внутренней АКБ, да и вообще при наличии внешнего питания в потреблении себе не отказывает. Напряжения соответствуют номинальному напряжению ячеек - 3,7В и пониженному - 3,3В. Важно отметить, что преобразователь в текущем устройстве всегда работает в повышающем режиме (входное напряжение никогда не превосходит выходного), однако это не значит, что транзисторы A и B не переключаются. Для зарядки конденсатора вольтдобавки(bootstrap) необходимо кратковременно выключать транзистор A и включать B(тоже самое будет происходить при работе в понижающем режиме для транзисторов С и D). У LTC3780 это происходит с частотой 40кГц.

Для оценки потерь воспользуемся xls файлом для LTC3780 из пакета LTpowerCAD2. Принцип работы похож на предыдущую работу с xls для BQ40Z60. Вводим все значения выходных напряжения и тока, входного напряжения, желаемую частоту преобразования, параметры ключевых транзисторов(я решил использовать CSD17308 как и в ЗУ). Дроссель был выбран IHLP5050EZER3R3M01 у которого типовое DCR = 7,7мОм. Для 3,5А индуктивность маловата, так случилось потому, что при закупке комплектующих я рассчитывал на выходной ток 4,5А. Для текущей конфигурации идеальным вариантом будет IHLP5050EZER4R7M01 с типовым DCR = 12,8мОм. Датчик тока - резистор типоразмера 2512 сопротивлением 5мОм.

После введения всех данных в полях MOSFETs Power Loss Break Down и Estimated Efficiency будут круговые диаграммы распределения потерь по компонентам и оценка КПД для указанного входного/выходного напряжений и тока нагрузки.

Оценка КПД очень оптимистичная - 98,79% при входном напряжении 14,8В и 98,51% при 13,2В (цифры без учета потерь в сердечнике дросселя). Основные элементы на которых происходят потери это дроссель/датчик тока(23%), транзистор A(25%) и D(38% от общих потерь).

Пришло время измерить реальный КПД.

Измеренный КПД - 96,93% при входном напряжении 14,8В и 96,35% при 13,2В. Проведем анализ полученных данных. Для этого переведем проценты КПД в мощность потерь:

В данном случае расхождения более существенны по сравнению с оценкой потерь в преобразователе ЗУ и составляют до 1,48Вт. Но если учитывать потери в сердечнике дросселя (которыми при не оптимально выбранной индуктивности нельзя пренебречь) картина не будет уже столь удручающей.

Оценим средний(при напряжении 13,2В) КПД PowerBank при разряде. Он складывается из КПД самого преобразователя, а также:

CellCS - ток через него равен входному току преобразователя, сопротивление 5мОм, потери:

CHGFET и DSGFET - ток через них равен входному току преобразователя, сопротивление 5мОм, суммарные потери:

Тогда КПД PowerBank при разряде:

Термограмма преобразователя при входном напряжении 14,4В и выходном токе 3,5А показана ниже:

Самой горячей точкой оказался транзистор С, но его нагрев (при окружающей 21 градус) составил всего 41,1 градус после 30 минут работы. Понятно, что в корпусе эти цифры будут выше, но запас по перегреву огромный.

И в заключение первой части статьи хочется сказать, что работа была проделана очень большая, а во второй части статьи нас ждет разбор аппаратных и программных грабель при запуске макета, конфигурирование BQ40Z60 и ПО для STM32F0. Надеюсь было интересно.

P.S.: Архив с проектом платы и исходники будут выложены в следующих частях статьи.
P.P.S. заметил, что забыл почти самое важное для этой части статьи - фото макета. Исправляю


На плате можно видеть следы исправлений, а также следы ношения в открытом виде в рюкзаке(сгоревшие дорожки в районе подключения АКБ). Макет конечно не самый элегантный, но даже в таком виде его можно использовать.

Достались мне как то 4 аккумулятор 18650 из старой батареи ноутбука. Мой Imax B6 показывал суммарную емкость около 6000мА, было принято решение. заменить мой однобаночный повербанк на что-либо более емкое.

Батареи устанавливаются параллельно, что не совсем правильно, но так как они из одной серии и эксплуатировались вместе то этим можно пренебречь. Аккумуляторы встали очень плотно, контактная пластина даже немного выгнулась.


Крышка садится очень плотно, когда пытался ее открыть поломал пару пластиковых карт, так что при эксплуатации повербанк не развалится на части.


На торце расположены два USB порта (1 и 2 ампера), микро USB для зарядки и белый светодиод, выполняющий роль фонарика.


На плате китайцы существенно сэкономили, есть не распаянные элементы.


Как я уже писал выше, повербанк имеет 2 гнезда различной мощности. Проверив напряжение и токи под нагрузкой получил не самые лучшие результаты:
Ток в USB 2А

Ток в USB 1А

Фотографии не перепутаны, обы порта выдают немного больше 1А.
При этом напряжение падает до 4,35-4,5В


Напряжение «холостого хода»


Повербанк имеет индикатор емкости аккумуляторов, выполненный в виде 4 синих светодиодов, расположенных выше кнопки включения, выглядит это не очень красиво, но состояние батареи можно увидеть.


Первое нажатие на кнопку питания включает повербанк, второе - включается светодиод-фонарик, третье - фонарь тухнет.
В процессе полной зарядки моего смартфона(10% -> 100%), индикатор повербанка из 4 стал показывать три деления, так что даже с учетом нелинейности на 3 зарядки вдали от розетки его хватит. При работе корпус незначительно нагревается, смартфон зарядился за 1ч 20 минут, при емкости батареи 1700мА.

Вывод:
Вполне неплохое устройство, если у вас есть неисправная аккумуляторная батарея от ноутбука с достаточной емкостью элементов.

Плюсы:
Можно установить от 1 до 4 аккумуляторов 18650.
Два порта для зарядки одновременно 2 устройств.
Фонарик (лишним не бывает).

Минусы:
Надпись 2А не соответствует действительности.
Светодиодная индикация слишком яркая и выглядит неаккуратно.
Батареи подключены в параллель, поэтому емкость их должна быть одинаковой.

Снова здравствуйте, мозгодрузья ! Некоторое время назад вышел из строя аккумулятор моего ноутбука и его пришлось заменить, но выбрасывать отработанный аккумулятор я не хотел. Мое мозголюбопытство подталкивало меня изучить его, а что получилось из моих экспериментов читайте далее!

Проштудировав интернет на тему «второй жизни» аккумуляторов, я ознакомился с теорией и приступил к практике — аккуратно разобрал аккумулятор ноутбука и вынул батареи, четыре из которых были рабочими. И из них то я и сделал самоделку этого мозгоруководства — внешний аккумулятор, думаю это лучше, чем просто выбросить все в мусор.

Аккумуляторы ноутбука устроены так, что при выходе из строя одной из батарей система зашиты отключает все оставшиеся, то есть в отработанном аккумуляторе остается много хороших батарей 18650, которые можно отправить на «повторное использование», а попросту сделать из них небольшой внешний аккумулятор для подзарядки гаджетов.

Внимание!!! Это мозгоруководство носит ознакомительный характер если вы новичок, то есть не имеете опыта работы с электрокомпонентами, не обладаете знаниями о работе литиево-ионных батарей и тд. А если вы все же решите повторить шаги руководства, то помните, что всю ответственность за это вы берете на себя, так процесс разбора аккумулятора довольно опасный! Будьте осторожны и аккуратны.

Шаг 1: Компоненты и инструменты

• старый аккумулятор ноутбука — можно взять у друзей или мастерской по ремонту техники
• корпус для внешнего аккумулятора — приобретается на просторах сети
• отвертка
• кусачки
• круглогубцы
• дремель

Шаг 2: Разбор старого аккумулятора

Берем в руки мозгоотвертку и по шву корпуса аккумулятора вскрываем сам корпус. Процесс не сложный, так как корпус собран с помощью двустроннего скотча, либо ультразвуковой сварки, главное не повреждать батарейки.

Если корпус не вскрывается, то можно использовать дремель, важно только не повредить диском целостность батареек, поэтому пропилы лучше делать по углам корпуса, а не по середине сторон.

ВАЖНО!!! При каких-либо манипуляциях с литиево-ионными батареями аккумулятора, которые могут их повредить, полезно, даже мудро иметь под рукой огнеупорный контейнер и ведро с песком. И в случае повреждения целостности батарейки и ее нагрева, дымления сразу же выбросить ее в контейнер и засыпать песком. Песок, кстати, единственный надежный способ погасить литиевое воспламенение, вода или огнетушители с ним не справляются!

Шаг 3: Батарейный блок

После того как корпус аккумулятора вскрыт, вынимаем блок батареек, они как правило приклеены к корпусу двусторонним скотчем.

ВАЖНО!!! При действиях с блоком батарей снова будьте аккуратны и не допускайте перегибов перемычек соединяющих батарейки, иначе может произойти замыкание, и в результате взрыв и даже пожар!!!

Шаг 4:Отделение платы зарядки

От блока батарей с помощью мозгокусачек отделяем плату заряда и провода идущие к батарейкам.
Сама плата может пригодится для дальнейших поделок .

ВАЖНО!!! При откусывании проводов и перемычек избегайте замыканий!!!

Шаг 5: Отделение батарей

Мой аккумулятор ноутбука состоял из 6 литиево-ионных батареек 18650, емкостью 2200мАч. Батарейки попарно соединены параллельно, а 3 парных блока последовательно, чтобы получить нужные напряжение и емкость.

Итак, осторожно отделяем батареи друг от друга, сначала разделяем на парные блоки, а потом разделяем и пары батарей.

Шаг 6: Удаление остатков перемычек

Круглогубцами удаляем с полюсов батарей остатки контактных перемычек. Но если вы хотите собрать свой блок батарей, то перемычки можно оставить, это облегчит последующую спайку мозгоконтактов . Удаленные перемычки старайтесь не разбрасывать, а после безопасно утилизируйте.

Отделив остатки перемычек дремелем зачищаем полюса батарей от остатков припоя.

ВАЖНО!!! При удаление перемычек будьте осторожны, так как они очень острые и о них легко порезаться. Я к несчастью, повредил о них свой палец.

Шаг 7: Поиск исправных батарей

Вооружаемся мультиметром и приступаем к тестированию батареек:

• для начала измеряем напряжение батарейки, если оно меньше 2.5В, то выбрасываем ее
• далее ставим батарейку заряжаться и если во время зарядки она сильно греется, то выбрасываем ее
• измеряем напряжение после зарядки, оно должно быть в районе 4.1-4.2В, ждем 30 минут и снова измеряем напряжение на батарейке, и если оно упало ниже 4В, то выбрасываем батарейку, если оно в норме, то записываем значение напряжения
• оставляем батарейки в прохладном и сухом месте на 3 дня, после этого срока измеряем напряжение на них, и если оно упало более чем на 0.1В от записанного, то выбрасываем батарейку

Все батарейки прошедшие мозготест считаются пригодными! Я все свои хорошие батарейки убрал в пластиковый футляр для безопасного хранения.

Шаг 8: Сборка внешнего аккумулятора

Сборкой это можно назвать с натяжкой 🙂 , но все же, в приобретенный на просторах сети корпус внешнего аккумулятора, такой как USB Power Bank 18650 Case, вставляем «добытую» из старого аккумулятора батарейку. При этом соблюдаем полярность!!! Иначе как я можно спалить корпус внешнего аккумулятора.

Положительный вывод батарейки должен быть направлен к зарядной плате, иногда правильную полярность указывают на дне мозгокорпуса .

Итак, вставляем правильно батарейку, закрываем крышку корпуса и с помощью USB-кабеля, поставляемого в комплекте с корпусом, ставим внешний аккумулятор на зарядку. Крепим шнурок брелка и самоделка готова к применению!

Шаг 9: Тестирование

После окончания зарядки проводим еще одно тестирование поделки . Мой тестер показал значение 5.06В, которое хорошо подходит для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов.

Аккумуляторная самоделка собрана и протестирована, благодарю за мозговнимание !

• 1. №10 - HIPER RP15000
• 2. №9 - Defender Lavita 20000
• 3. №8 - Cactus CS-PBPT18-18000AL
• 4. №7 - Rombica NEO PRO180
• 5. №6 - Xiaomi Mi Power Bank 2 20000
• 6. №5 - Inter-Step PB240004U
• 7. №4 - Palmexx ELECTROBANK 23000
• 8. №3 - EasyAcc Monster 26 000
• 9. №2 - RAVPower 26 800
• 10. №1 - PowerPlant K2

Единственным «уязвимым» местом современных ноутбуков по-прежнему остается их автономный источник питания. Среднестатистическая модель может проработать до 5-9 часов в щадящем режиме без подзарядки. Решить эту проблему может power bank для ноутбука, рейтинг лучших из которых представлен ниже.

№10 — HIPER RP15000

Цена: 1 100 рублей

• Емкость: 15 000 мАч;
• Размеры: 134 x 70 x 20 мм;
• Вес: 365 г.

HIPER RP15000 отличается от подобных ему повербанков прежде всего очень красивым дизайном и компактностью при сравнительно большой емкости батареи. Самой батареи на 15 000 мАч хватит разве что на одну подзарядку ноутбука при исходящем напряжении 5 В.

В целом, такая модель внешнего аккумулятора точно подойдет тем, кому требуется редкая подзарядка своей рабочей станции в самых экстренных случаях. HIPER RP15000 очень быстро заряжается от сети (всего за 3 часа) и имеет встроенную защиту от перепадов напряжения.

№9 — Defender Lavita 20000

Цена: 1 200 рублей

• Емкость: 20 000 мАч;
• Размеры: 170 x 80 x 22 мм;
• Вес: 460 г.

Defender Lavita 20000 совместим с большинством ноутбуков и мобильных устройств, для зарядки смартфонов в повербанке есть специальный режим. Корпус устройства изготовлен из пластика, который легко собирает разводы и отпечатки пальцев. Впрочем, этот небольшой недостаток полностью нивелируется низкой ценой аксессуара.

Небольшие габариты Lavita 20000 позволяют спокойно носить внешний аккумулятор в рюкзаке, женской сумочке или даже кармане. На корпусе гаджета есть небольшой дисплей, где отображается оставшийся заряд батареи. Присутствует защита от возгорания и короткого замыкания.

№8 — Cactus CS-PBPT18-18000AL

Цена: 5 300 рублей

• Емкость: 18 000 мАч;
• Размеры: 194 x 85 x 21.8 мм;
• Вес: 830 г.

Внешний акумулятор от Cactus имеет емкость 18 000 мАч, чего примерно хватит на 1-1.5 подзарядки среднестатистической батареи от ноутбука. Девайс имеет хорошо собранный корпус из анодированного алюминия, в комплекте к повербанку прилагается несколько разных адаптеров для зарядки от устройства. Перед тем, как заряжать ноутбук от power bank, убедитесь в правильности выбора адаптера.

Еще одна важная особенность CS-PBPT18-18000AL – возможность изменять выходное напряжение в пределах от 12 до 19 В. Эта опция позволяет безопасно заряжать как планшеты, так и ноутбуки. Присутствует специальная система защиты, которая предотвращает поломку из-за скачков напряжения во время зарядки самого повербанка. От обычной розетки CS-PBPT18-18000AL полностью восполняет свой заряд примерно за 4 часа.

№7 — Rombica NEO PRO180

Цена: 5 900 рублей

• Емкость: 18 000 мАч;
• Размеры: 192.4 x 85.4 x 21.8 мм;
• Вес: 570 г.

Следующий экземпляр нашего рейтинга уже легче, но немного дороже. NEO PRO180 сделан специально для зарядки практически каждой модели ноутбука. Вам не нужно беспокоиться о разъемах в вашем устройстве, так как к повербанку прилагаются сразу несколько стандартных штекеров, которые подходят для самых популярных ноутбуков. На самом аксессуаре также есть отдельный порт для подзарядки MacBook.

Максимальный ток потребления заряжаемого устройства – 3.2 А, выходное напряжение изменяется в диапазоне от 12 до 19 В. От сети NEO PRO180 заряжается около пяти часов. На корпусе есть специальная кнопка с LED-индикатором, она отображает уровень оставшегося заряда в повербанке.

№6 — Xiaomi Mi Power Bank 2 20000

Цена: 1 400 рублей

• Емкость: 20 000 мАч;
• Размеры: 135.5 x 67.6 x 23.9 мм;
• Вес: 330 г.

Старшая модель Mi Power Bank 2 имеет емкость 20 000 мАч, чего вполне достаточно для зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов. Сам повер банк выполнен в минималистичном стиле, на корпусе устройства есть едва заметные пупырышки для более удобной переноски в руках.

Для определения текущего заряда аксессуара присутствуют четыре небольших светодиода. Они окружены двумя портами USB с выходящей силой тока 1.2 и 2.3 А. Также поддерживается зарядка через microUSB кабель. Единственный минус – уровень исходящего напряжения не превышает 5 В, так что зарядка ноутбука от повербанка будет достаточно длительной. Сам аккумулятор заряжается от сети примерно за 3.5 часа.

№5 — Inter-Step PB240004U

Цена: 4 500 рублей

• Емкость: 23 000 мАч;
• Размеры: 170 x 80 x 23 мм;
• Вес: 510 г.

Inter-Step PB240004U являет собой аккуратный цельнометаллический брусок с внешним аккумулятором внутри. На корпусе присутствует небольшой дисплей для отображения текущего заряда батареи в процентном соотношении. Четыре USB разъема и один microUSB вход расположены на нижней грани девайса. Порты помечены выходящей силой тока, которая варьируется в пределах от 1 А до 2.4 А.

Соответственно, Inter-Step PB240004U можно использовать для зарядки практически любой носимой или мобильной электроники. По результатам тестирования этот аксессуар вполне можно назвать одним из самых универсальных среди всех подобных устройств на рынке. Единственный недостаток Inter-Step PB240004U – небольшое количество циклов работы, если большинство повербанков могут выдержать до 10 тыс. зарядок, то этот аппарат может сломаться уже после 500-го цикла.

№4 — Palmexx ELECTROBANK 23000

Цена: 6 200 рублей

• Емкость: 23 000 мАч;
• Размеры: 222 x 126 x 21 мм;
• Вес: 653 г.

Этот внешний аккумулятор – идеальный выбор для тех, кто обожает активный отдых на природе. Powerbank имеет внушительную емкость, а также солнечные батареи, которые могут подзарядить ваш ноутбук или планшет в ясную погоду. Правда, такой тип зарядки займет достаточно продолжительное время (больше суток).

От сети ELECTROBANK 23000 заряжается примерно за 11 часов. Исходящее напряжение девайса изменяется в пределах от 12 до 19 В. В комплекте к устройству прилагается несколько штекеров для разных стандартных разъемов ноутбуков.

№3 — EasyAcc Monster 26 000

• Емкость: 26000 мАч;
• Размеры: 167 x 80 x 22 мм;
• Вес: 454 г.

EasyAcc Monster имеет четыре USB порта для зарядки смартфонов, планшетов и ноутбуков. Максимальная исходящая сила тока – 4.8 А, разные разъемы маркированы соответствующим напряжением. На корпусе гаджета есть небольшой фонарик для удобства.

Над фонариком вы можете найти четыре небольших LED-индикатора, которые отображают оставшийся заряд аккумулятора. Присутствует специальная система для защиты пауэрбанка от перепадов напряжения во время зарядки. Единственный недостаток этого портативного аккумулятора – очень хрупкий полностью пластиковый корпус.

№2 — RAVPower 26 800

• Емкость: 26800 мАч;
• Размеры: 4 x 85.4 x 21.8 мм;
• Вес: 520 г.

RavPower – это ваша гарантия того, что ваш ноутбук или планшет не разрядится во время поездки. Повербанк имеет очень прочный корпус, который выдержит даже падение на твердую поверхность. Устройство имеет четыре разъема для зарядки сразу нескольких девайсов с силой тока до 5 А.

На верхней панели внешнего аккумулятора присутствует небольшой LCD-экран с самой необходимой информацией: текущим режимом зарядки, оставшимся зарядом батареи и напряжением. По предварительным подсчетам, емкости RavPower 26000 вполне хватит для двух зарядок одной батареи от ноутбука.

№1 — PowerPlant K2

• Емкость: 50 000 мАч;
• Размеры: 209 х 136 х 33 мм;
• Вес: 1200 г.

Топовый внешний аккумулятор от PowerPlant имеет самый большой запас заряда (целых 50 000 мАч) в нашем рейтинге. Модель также самая габаритная и тяжелая, в карман K2 уже не влезет. Более того, это настоящая переносная зарядная станция с огромным функционалом. Здесь присутствует многоуровневая защита от короткого замыкания во время зарядки сразу нескольких девайсов.

Для контроля ровня заряда здесь используется простенький LED-индикатор, который сигнализирует о текущем состоянии повербанка своим миганием. Для более удобной эксплуатации в темноте на корпусе предусмотрен небольшой фонарик. Сам корпус полностью выполнен из металла, который хорошо защищает внутренние источники питания от разного рода физических повреждений.