Компьютер не включается. Часто под этой формулировкой могут скрываться совершенно разные поломки и неисправности. Поэтому прежде, чем приступать к ремонту компьютера, который не включается, важно выявить причину поломки.

Обычная процедура включения компьютера стандартна для любой операционной системы. Эта процедура состоит из нескольких шагов, на одном из которых и происходит сбой в работе.

Запуск компьютера начинается с включения его в сеть электропитания. За подачу питания на все микросхемы компьютера несет ответственность блок питания (БП). И если при нажатии кнопки включения на панели системного блока компьютер не включается, то в первую очередь тщательно проверяется именно БП. Как бы смешно это не звучало, но для начала нужно проверить, подключен ли БП к сети. Бывают случаи, когда пользователи не замечают, что блок питания их компьютера отключен от розетки или от сетевого фильтра, забывают переключить выключатель на БП в положение «вкл».

Если блок питания подключен правильно , но компьютер не включается, нужно осмотреть «внутренности» системного блока. Определенное напряжение на некоторые компоненты системы выдается блоком питания даже тогда, когда компьтер не работает, но просто включен в розетку. Это «дежурное» напряжение, которое может понадобиться для включения компьютера по локальной сети, например. Поэтому, проверить, исправен ли блок питания, можно, проверив наличие этого напряжения. Проверка выполняется при помощи тестера. Некоторые современные материнские платы оснащены специальным светодиодом, который показывает наличие напряжения от БП.

После нажатия кнопки включения компьютера на блок питания подается «рабочее» напряжение и спустя 0,5-1 с, когда схема контроля блока питания выдает материнской плате сигнал по линии Power Good, который означает наличие достаточного питания. Если же этого не происходит, то причин может быть несколько: неисправна или не подключена кнопка включения, либо мощности блока питания не хватает для работы системы, либо же блок питания неисправен.

Проверить, достаточно ли мощности, можно, отключив оптические накопители, жесткие диски и видеокарту, после чего повторив попытку включить компьютер. Если в компьютере установлена Award BIOS, то в случае с поломкой БП, спикер компьютера будет пищать непрерывно.

Если БП исправен, то после нажатия кнопки включения компьютера можно услышать шум стартующих вентиляторов (всех) и характерный гул раскручиваемых шпинделей жестких дисков.

Каждый блок питания оснащен системой защиты от короткого замыкания . Эта система автоматически выключает блок питания при коротком замыкании. Поэтому следует проверить эту версию, отключая по очереди периферийные устройства, которые могут быть причиной короткого замыкания.

Окончательно убедиться в неисправности блока питания можно, если установить в систему заведомо исправный и более мощный блок. Если при замененном блоке система нормально включается, то сомнений в том, кто же «виновник» Ваших проблем, не возникает.

Разработка сайтов любой компьютерной тематики от блога до портала — Webstudio2u!

Меры предосторожности.

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Какой инструмент понадобится:

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отвертка.
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр.
Пинцет.
Лампочка на 100Вт.
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

Устройство БП.

Что мы увидим, вскрыв блок питания.

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания;
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG;
БП уходит в защиту;
БП работает, но воняет;
Завышены или занижены выходные напряжения.

Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Термистор.

Задачей термистора является снижение броска тока при включении. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление термистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети термистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Термистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же термисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя термистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с термистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены термистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост.

Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы.

Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Резисторы.

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые практически не возможно достать принципиальных схем. Ниже представлена таблица цветовой маркировки резисторов:

Диоды и стабилитроны.

Проверяются методом прозвона в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки.

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Проверка диодного моста: Если он выполнен в виде отдельной сборки, его нужно просто аккуратно выпаять и протестировать уже разделенную цепь на печатной плате. В том случае, если выпрямитель выполнен из отдельных диодов, вполне возможно проверить его, не выпаивая их все из платы. Достаточно прозвонить каждый из них на короткое замыкание в обоих направлениях, и выпаивать только подозреваемые в неисправности. Исправный диод должен иметь сопротивление в прямом направлении около 600 Ом и в обратном - порядка 1.3 МОм.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.
Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.
Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Способ проверки внутреннего стабилизатора: Суть способа заключается в проверке внутреннего стабилизатора микросхемы. Этот метод годится для модели tl494 и ее полных аналогов. При отключенном от сети блоке питания нужно подать на 12-ю ножку микросхемы постоянное напряжение от +9 до +12 вольт, при этом подсоединив «минус» к 7-ой ножке, после чего необходимо замерить напряжение на 14-й ножке - оно должно быть равно 5 вольтам. Если напряжение сильно отклонено (±0.5 В), это свидетельствует о неисправности внутреннего стабилизатора микросхемы. Данный элемент лучше купить новый.

По поводу ремонта дежурного питания что-либо конкретное посоветовать трудно - может сгореть все, что угодно, но это компенсируется довольно простым устройством данной части. Будет вполне достаточно полазить по форумам по данной тематике, чтобы найти причину неисправности и метод ее устранения.

Дежурное питание и POWER GOOD.

Теперь рассмотрим другую ситуацию: предохранитель не сгорает, все элементы, упомянутые выше, исправны, но устройство не запускается.

Немного отойдем от темы и вспомним, как работает блок питания стандарта АТХ. В ждущем режиме (именно в нем находится «выключенный» компьютер) БП все равно работает. Он обеспечивает дежурное питание для материнской платы, чтобы ты мог включить или отключить компьютер кнопкой, по таймеру, или при помощи какого-либо устройства. «Дежурка» представляет собой 5 вольт, которые постоянно (пока компьютер включен в электрическую сеть) подаются на материнскую плату. Когда ты включаешь компьютер, материнская плата формирует сигнал PS_ON и запускает блок питания. В процессе запуска системы проходит проверка всех питающих напряжений и формируется сигнал POWER GOOD. В том случае, если по каким-либо причинам напряжение сильно завышено или занижено, этот сигнал не формируется, и система не стартует. Впрочем, как уже упомяналось выше, во многих NONAME блоках питания защита отсутствует напрочь, что пагубно сказывается на всем компьютере.

Итак, первым делом нужно проверить наличие 5 вольт на контактах +5VSB и PS_ON. Если на какомто из этих контактов напряжения нет или оно сильно отличается от номинала, это указывает на неисправности либо в цепи вспомогательного преобразователя (если нет +5 vsb), либо на неисправность ШИМ контроллера или его обвязки (неработоспособность PS_ON).

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервис или магазин.

Инструкция

Не вскрывайте блок питания , чтобы найти в нем неисправности. Это - удел специалистов. Чтобы определить неисправность этого важнейшего компонента, не обязательно разбирать системный блок. Будьте внимательны к работе вашего компьютера.

Вспомните, имеют ли место частые перезагрузки и зависания компьютера без видимых причин (в процессе выполнения компьютером простых задач). Отметьте для себя появление ошибок в работе программ и операционной системы в целом. Ошибки в функционировании оперативной памяти во время тестирования и при дальнейшей работе в системе. Перебои в работе жесткого диска или отказ последнего говорят о пропадании напряжения на выходе блока питания .

Обратите внимание на появление неприятного запаха и чрезмерное нагревание системного блока . Это несомненные неисправности блока питания вашего компьютера.

Если компьютер не подает признаков жизни, вам придется его разобрать. Отсоедините кабель питания от системного блока . Возьмите отвертку. Открутите винты, которые держат правую от вас стенку системного блока . Снимите крышку, чтобы получить доступ к материнской плате.

Из гнезда материнской платы извлеките основной штекер разъема блока питания , у которого 20 или 24 контакта. Найдите третий и четвертый контакты, к ним ведут зеленый и черный провода. Замкните эти два контакта, используя обычную скрепку. Подключите кабель питания . В исправном блоке питания при этом запустится вентилятор, а на его клеммах появится напряжение.

Измерьте напряжение с помощью вольтметра. Между контактами черного и красного проводов оно будет 5 вольт, черного и желтого - 12 вольт, черного и оранжевого - 3,3 вольта (на черном минус, а на цветных плюс). Если полученные вами значения отличаются от вышеуказанных - ваш блок питания неисправен.

В интернете имеется достаточное количество сайтов, на которых можно рассчитать мощность блока питания . Для этого достаточно указать количество и системные характеристики устройств системного блока .

Инструкция

Выберите число оптических приводов, установленных на компьютере. Некоторые онлайн-калькуляторы предлагают их тип из списка. Так, например, сначала предлагается указать количество CD-приводов, потом – DVD, после - CD-DVD комбайн-приводов.

Укажите, сколько IDE-устройств имеется в вашем компьютере. Выберите из списка количество устройств, подключенных через шину IEEE 1394.

Укажите, какие устройства установлены в PCI-разъемы (марку, системные характеристики TV-тюнера, аудиокарты и т.п.).

Укажите количество USB и FireWire-устройств, имеющихся на вашем компьютере. Если какой-то из разъемов не эксплуатируется, снимите против него флажок.

В последнем поле онлайн-калькулятора укажите количество вентиляторов или кулеров, которые охлаждают системный блок (включая кулер на процессоре).

Видео по теме

Компьютеры прочно вошли в современную жизнь. Это – и рабочее место, и средство общения, и лучший отдых для многих миллионов граждан XXI века. Тем ужаснее выглядит ситуация, которую обездоленный владелец этого достижения высоких технологий описывает емкой фразой: «Мой комп сдох!» К счастью, далеко не всегда ситуация настолько фатальна. Иногда достаточно заменить неисправную деталь, чтобы вернуть компьютеру работоспособность. Как же определить неисправность компьютера ?

Вам понадобится

• - компьютер;
• - крестовая отвертка.

Инструкция

Вы включаете компьютер, однако при этом на передней панели системного блока не загорается индикатор Power, не слышен один короткий бип, не раскручиваются вентиляторы на и на процессоре. Вся эта грустная картина – свидетельство проблем с электропитанием. Проверьте, есть ли питание в розетке. Если компьютер подключен к розетке через пилот, убедитесь, что пилот включен. Если все в порядке, выдерните электрический кабель из розетки и из блока питания, а потом подключите назад и попробуйте еще раз включить компьютер. Если ничего не изменилось, отключите системный блок от электропитания, снимите его боковую панель, отсоедините блок питания от материнской платы и перемкните зеленый и черный контакты резистором 1кОм. Если блок питания , значит, проблема в нем.

При хаотических сбоях и зависаниях осмотрите материнскую плату на предмет наличия вздувшихся конденсаторов. Для их замены обратитесь в мастерскую, поскольку плата является многослойной, и даже при наличии навыков пайки, но отсутствии опыта работы именно с многослойными платами ее легко испортить.

Если изображения нет, а встроенный динамик издает звуки, найдите, что они означают, введя в поисковую систему следующую строку:
(Название производителя BIOS) beep codes
Поскольку при отсутствии изображения узнать производителя BIOS по заставке на экране невозможно, руководствуйтесь наклейкой, расположенной на микросхеме ПЗУ или рядом с ней.

Для ускорения нахождения неисправностей компьютера приобретите называемую POST-карту. Ее название является своеобразным каламбуром: postcard - почтовая открытка, POST - Power-On Self-Test, card - плата расширения (одно из значений). Она устанавливается (также при выключенном ) в один из PCI-слотов, и либо показывает код неисправности на цифровом индикаторе, либо ее название - на матричном. В первом случае, к ней прилагается буклет с описанием кодов неисправностей. Иногда устройство бывает встроенным в материнскую плату.

Жесткий диск (HDD) - один из самых основных узлов современных компьютеров, наряду с материнской платой и устройствами ввода и вывода. И в то же время HDD является весьма хрупким и ненадежным механизмом в силу того, что имеет значительное количество движущихся деталей. Своевременная диагностика может помочь пользователю избежать таких проблем, как физическое разрушение HDD, а также потери данных, восстановление которых зачастую становится невозможным даже для специалиста.

Вам понадобится

• Специальное программное обеспечение.

Инструкция

Обратите внимание на характер работы HDD. В некоторых случаях наблюдаются визуальные изменения, которые заключаются в «задумчивости» жесткого диска , его периодическим «подвисаниям». При этом трудится во всю и практически не . Либо же, наоборот, его не слышно вовсе. В этом случае необходимо проверить температуру HDD при помощи специального программного обеспечения. Подходящего софта достаточно много, например, можно воспользоваться услугами Everest. Не рекомендуется трогать тот фрагмент корпуса компьютера и в особенности ноутбука, где расположен жесткий диск, так как можно получить ожог.

Установите программу и проведите мониторинг температуры HDD, которая не должна превышать 45 градусов по Цельсию. Если значение больше, нужно осмотреть вентилятор, а также очистить вентиляторные решетки от пыли, чтобы охлаждение HDD было эффективным. Нужно отметить, что переохлаждение жесткого диска также ведет к его неисправности, поэтому установка чрезмерного количества кулеров может привести к повреждению и остановке HDD.

Обработав данные по температуре, запустите служебную программу S.M.A.R.T., которая позволяет оценивать состояние жесткого диска компьютера. В процессе тестирования S.M.A.R.T. проверяет критически важные для работы HDD параметры, такие как: Raw Read Error Rate, Spin-up time, Uncorrectable Sector Unit и многие другие. Найденные S.M.A.R.T. некачественные сектора предъявляются пользователю в отчете по результатам тестирования.

После обнаружения bad-секторов скачайте из интернета и установите на компьютер одну из многочисленных утилит по диагностике HDD, находящихся в свободном доступе. Профессионалы рекомендуют такие программы как HDDScan, HDD Health или HD Tune. Если проверка при помощи этого софта выявит большое число bad –секторов, то самостоятельные попытки спасти данные с диска только ухудшат положение. В этом случае настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

Попробуйте скопировать содержимое HDD до того, как он перестанет работать окончательно. Используйте специальные программы для восстановления данных. Одной из лучших является EasyRecovery. Есть и другие утилиты, однако они менее известны. Нужно особенно отметить, что работа по восстановлению данных возможна только в условиях небольшого количества пораженных секторов HDD. Если их много, то похода в сервис не избежать.

Источники:

• EasyRecovery

При работе с мобильными компьютерами иногда достаточно сложно выяснить причину той или иной ошибки или неисправности. Для обнаружения конкретных неполадок необходимо использовать специальные программы и методы.

Вам понадобится

• Доступ в интернет.

Инструкция

Если ваш мобильный компьютер , проверьте напряжение в разъеме блока питания. Попробуйте подключить к ноутбуку аккумулятор, если он был отключен. Повторите попытку включить компьютер. Убедитесь в том, что кнопка включение исправна.

Гораздо чаще можно наблюдать следующую картину: мобильный компьютер , но загрузка не выполняется должным образом. Обычно данная неисправность сопровождается различными текстовыми надписями или синими экранами. Внимательно изучите текст ошибки и найдите ее описание на сайте производителя данной модели .

Попробуйте заменить платы оперативной памяти. Если это не помогло, и ноутбук все еще не загружается, проблема, скорее всего, в видеокарте, процессоре или системной плате. Выясните тип используемого видеоадаптера.

Если в установлена полноценная дискретная видеокарта, замените ее аналогичной моделью. Если же вы имеете дело с интегрированным видеочипом, обратитесь в сервисный центр для диагностики неисправностей.

Если пропало изображение, значит, проблема с видеокартой или дисплеем. Иногда причиной данной неисправности может быть шлейф, идущий к матрице. Попробуйте закрыть крышку мобильного компьютера и вновь открыть ее. Включите ноутбук несколько раз, постоянно меняя положение дисплея.

Несильно нажмите на матрицу. Если вы увидите разводы вблизи места нажатия, значит, проблема в шлейфе или видеокарте. Сбросьте параметры меню BIOS. Вновь попробуйте включить мобильный компьютер.

Если не работают отдельные устройства ноутбука, попробуйте обновить драйверы. Выполните загрузку необходимых файлов с официального сайта фирмы, разработавшей данный ноутбук. Помните о том, что в большинстве случаев причиной неполадок являются именно драйверы или сбои в работе операционной системы.

Видеокарта – это устройство, которое выводит на экран результаты работы компьютера. Современные видеокарты используют собственные ресурсы – графический процессор и память. Такое сложное устройство, разумеется, может выйти из строя в результате неправильной эксплуатации, скачков напряжения, конструктивных дефектов и по многим другим причинам.

Инструкция

При включении компьютера программа POST, которая тестирует все устройства. Если проверка прошла успешно, система генерирует короткий звуковой сигнал. После этого начинается загрузка операционной системы. Если же какое-то устройство неисправно, BIOS (Basic In-Out System) выдает определенную последовательность сигналов. Расшифровав ее, можно определить неисправность.

Разные производители BIOS назначают разные комбинации звуковых сигналов для обозначения проблемы, однако для видеокарты, как правило, это один длинный и два коротких «бипа». Итак, если при включении компьютера на экране не появляется изображение, а вместо привычного короткого писка вы слышите какие-то другие, возможно, проблема в видеокарте.

Если у вас видеоадаптер в виде карты расширения, выключайте компьютер и отсоедините электрический кабель от источника питания. Отверните крепежные винты и снимите боковую панель системного блока. Отсоедините интерфейсный кабель, идущий к монитору. Открутите винт, которым видеокарта крепится к системному блоку, и извлеките ее из слота. Протрите контакты обычным ластиком и вставьте адаптер назад плотно, до упора. Пластмассовые защелки, фиксирующие карту в слоте, должны защелкнуться.

Включите компьютер и проверьте, осталась ли проблема. Если да, попробуйте проверить работу видеокарты на другом системном блоке – возможно, проблема не в ней, а в материнской плате.

Если при включении раздается обычный короткий сигнал, а изображения на мониторе нет, выключайте компьютер и проверьте интерфейсный кабель – возможно, он неплотно вставлен в разъем или неисправен.

Если при длительной работе на экране монитора появляются артефакты в виде цветных полос , не исключено, что видеокарта . Поставьте программу Everest, которая мониторит температуру устройств внутри компьютера. Если у вас нет такой возможности, снимите боковую панель системного блока и пальцем попробуйте определить нагрев радиатора, который установлен на чипсете видеокарты.

Современные графические процессоры охлаждаются принудительно при помощи кулера. Посмотрите, как вращается вентилятор при включенном питании. Возможно, он забит пылью, которая мешает работе. Помните, что профилактику компьютера нужно проводить регулярно. Отсоедините компьютер от электросети, поставьте на выдув пылесос и продуйте как следует системный блок изнутри.

Фразу, вынесенную в заголовок, часто приходится слышать и читать в комментариях пользователей на этом сайте. В этой инструкции подробно изложены все наиболее часто встречающиеся ситуации такого рода, возможные причины проблемы и информация о том, что делать, если компьютер не включается.

На всякий случай замечу, что здесь рассматривается только тот случай, если после нажатия кнопки питания на экране не появляется вообще никаких сообщений от компьютера (т.е. вы видите черный экран без предшествующих надписей материнской платы или же сообщение о том, что нет сигнала).

Если компьютер не включается и при этом пищит, рекомендую обратить внимание на материал , который поможет выяснить причину неполадки.

Почему не включается компьютер - первый шаг на пути к выяснению причины

Кто-то может сказать, что предлагаемое ниже - лишнее, но личный опыт говорит об обратном. Если ваш ноутбук или компьютер не включается, проверьте подключение кабелей (не только вилка, воткнутая в розетку, но и коннектор, подключенный к системному блоку), работоспособность самой розетки и прочее, имеющее отношение к соединительным кабелям (возможно, работоспособность самого кабеля).

Также на большинстве блоков питания есть дополнительный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ (обычно обнаружить ее можно сзади системного блока). Проверьте, чтобы он был в положении «Включено» (Важно: не перепутайте его с переключателем 127-220 Вольт, обычно красным и недоступного для простого переключения пальцем, см. фото ниже).

Если незадолго до появления проблемы вы чистили компьютер от пыли или устанавливали новое оборудование, а компьютер не включается «совсем», т.е. нет ни шума вентиляторов, ни света индикаторов питания, проверьте подключение блока питания к коннекторам на материнской плате, а также подключение коннекторов передней панели системного блока (см. ).

Если при включении компьютер шумит, но монитор не включается

Один из самых распространенных случаев. Некоторые ошибочно считают, что если компьютер гудит, кулеры работают, светодиоды («лампочки») на системном блоке и клавиатуре (мыши) светятся, то проблема не в ПК, а просто не включается монитор компьютера. На самом деле, чаще всего это говорит о проблемах с блоком питания компьютера, с оперативной памятью или материнской платой.

В общем случае (для обычного пользователя, у которого нет под рукой дополнительных блоков питания, материнских плат, плат оперативной памяти и вольтметров), можно попробовать выполнить следующие действия для диагностики причины такого поведения (перед описываемыми действиями выключайте компьютер из розетки, а для полного обесточивания нажмите и подержите кнопку питания несколько секунд):

Подводя итог, если компьютер включается, вентиляторы работают, но нет изображения - чаще всего дело не в мониторе и даже не видеокарте, «топ 2» причин: оперативная память и блок питания. На эту же тему: .

Компьютер включается и сразу выключается

Если сразу после включения компьютер выключается, без каких-либо писков, особенно если незадолго перед этим он уже включался не с первого раза, то причина, вероятнее всего в блоке питания или материнской плате (обратите внимание на пункты 2 и 4 из списка выше).

Но иногда это может говорить и о неисправностях другого оборудования (например, видеокарты, опять же, обратите внимание на пункт 2), проблемах с охлаждением процессора (особенно если иногда компьютер начинает загружаться, а со второй или третьей попытки - выключается сразу после включения, а незадолго до этого вы не очень умело меняли термопасту или чистили компьютер от пыли).

Другие варианты причин поломки

Существует также множество маловероятных, но все же встречающихся на практике вариантов, среди которых доводилось сталкиваться с такими:

• Компьютер включается только при наличии дискретной видеокарты, т.к. внутренняя вышла из строя.
• Компьютер включается только если выключить подключенный к нему принтер или сканер (или другие USB устройства, особенно если они появились у вас недавно).
• Компьютер не включается при подключенной неисправной клавиатуре или мышке.

Если ничто в инструкции вам не помогло, спрашивайте в комментариях, постаравшись как можно подробнее описать ситуацию - как именно не включается (как это выглядит для пользователя), что происходило непосредственно перед этим и были ли какие-то дополнительные симптомы.