Современную кухню невозможно представить без холодильника. Этот белый шкаф - основной помощник в хранении вещей, а значит, относиться к нему нужно бережно, стараясь продлить срок его службы. Покупка нового холодильника часто влечёт за собой дополнительные затраты. Но случается, что прибор выходит из строя. Хорошо если это происходит в период гарантийного срока. А если по истечении его? В таком случае ремонт холодильника в мастерской или с приглашением мастера может влететь в копеечку. Рачительные хозяева стараются избегать непредвиденных трат. Но не все знают, что можно и дома починить холодильник.

Ремонт своими руками

Прежде чем приступать к диагностике неисправности, давайте узнаем, из каких основных частей состоит агрегат. Итак, электронагреватели. Они используются для нагрева генератора холодильника и участвуют в том, чтобы конденсат не собирался. Новые модели благодаря этой детали имеют функцию No Frost. Также большинство новых изделий оснащено электродвигателями компрессора. Вентилятор отвечает за циркуляцию воздуха, а терморегулятор - за поддержание установленной температуры. Во время включения холодильника осуществляется автоматическое включение и обмотки двигателя, за это отвечает пусковое реле. Защитное реле предотвращает поломку двигателя в случае перепадов напряжения в сети. Есть ещё приборы очистки, которые удаляют снег и наледь, а также лампы, которые загораются при открытии дверцы. Поломка любой из перечисленных деталей приведёт к неисправности холодильника. Давайте рассмотрим самые распространённые проблемы и способы их устранения.

Не включается?

Если вы заметили, что ваш холодильник перестал работать, а напряжение в розетках в порядке, не спешите паниковать. Проверьте исправность штепсельной вилки и шнура, возможно, понадобится их замена. Не нужно для этого везти в мастерскую холодильник, ремонт своими руками данной поломки под силу любому мужчине. Если же с вилкой и проводом всё в порядке, а на аппарате загорелась лампочка индикатора, вполне возможно, что проблема в работе терморегулятора. Определите, какие провода подведены к регулятору температуры (их два), а затем снимите их с клемм и обожмите поплотнее. Таким образом, можно проверить работу самого терморегулятора. Если после всех манипуляций холодильник всё ещё не включается, протестируйте все приборы, работающие от сети, при помощи омметра. Он поможет выявить обрыв электроцепи, если таковой имеется.

Перестал морозить?

Что делать, если прибор перестал выполнять ту основную функцию, ради которой и покупают холодильник? Ремонт своими руками зависит от того, какая именно поломка произошла. Обычно это происходит из-за утечки фреона, поломки компрессора или при смене баланса температуры вследствие неисправного терморегулятора. Из всего перечисленного в домашних условиях можно произвести лишь замену терморегулятора, чтобы заработал холодильник. Ремонт своими руками всего остального произвести будет сложно, поэтому придётся обратиться в сервисную службу.

К поломкам бытовой техники невозможно подготовиться — она выходит из строя в самый неподходящий момент. Особенно обескураживает хозяйку тот момент, когда не работает морозильная камера. Ведь все хранящиеся в ней продукты, к примеру, мясо, рыба или мороженое, могут испортиться. К счастью, ремонт морозильной камеры во многих случаях возможно провести и своими руками при наличии некоторых знаний и инструментов.

Причина появления неисправностей в морозильной камере может быть как очень простой и банальной, так и довольно серьезной, которую без помощи специалиста не решить. От обладателей данной бытовой техники, можно слышать следующие жалобы:

• морозилка не работает;
• морозильная камера перестала морозить;
• морозильная камера не отключается;
• аппарат включается и сразу отключается.

Рассмотрим подробнее каждую ситуацию, и что при этом делать.

Морозилка не работает

В случае, когда агрегат для замораживания не включается, не следует сразу делать поспешные выводы и думать, что он сломался. Первым делом стоит обратить внимание на исправность сетевой вилки, электрического кабеля и самой розетки. Возможно, что в розетке или вилке отсоединились провода от клемм, или в жилах кабеля произошел обрыв, и это послужило причиной того, что морозилка не работает. Проверьте напряжение в сети , если оно понижено, то аппарат не включится.

Также, к примеру, в морозильнике марки Стинол 106 иногда наблюдается заклинивание таймера , когда установлен режим “оттайка”. При этом агрегат не включается. Но если повернуть храповик на несколько градусов, то аппарат начинает работать. Дефект с таймером объясняется тем, что в часовом механизме происходит заклинивание шестеренок. В модели Stinol 106 q данная проблема с таймером также присутствует.

Кроме всего, камера еще может не работать по следующим причинам:

• вышел из строя механизм, который управляет температурным режимом;
• отказал компрессор;
• окислились разъемы.

Из всех вышеперечисленных возможных факторов, которые могут вызвать отказ морозильной камеры включаться, своими руками можно сделать только ремонт розетки, вилки или сетевого шнура.

Для проверки розетки подключите в нее любой другой электроприбор. Если он заработал, значит, ищите причину в вилке. Если вилка в порядке, прозвоните кабель с помощью тестера. Также, если при подключении аппарата к сети, внутри его не загорается свет, то это указывает на повреждение кабеля. Чтобы проверить напряжение в сети, воспользуйтесь мультиметром . Для запуска аппарата требуется напряжение 220 В.

Морозильная камера перестала морозить

Если вы заметили, что не морозит морозильная камера, и в ней начала повышаться температура , следует проверить следующее:

• плотно ли прилегает дверца (частая причина того, что агрегат плохо морозит);
• в каком положении находится терморегулятор;
• не включена ли кнопка разморозки.

Итак, вы проверили все моменты, но результат не изменился, и морозильная камера не морозит по-прежнему. В таком случае, данную неисправность может вызвать:

• закупорка в системе охлаждения;
• утечка хладагента (фреона);
• поломка нагревателя (только в аппаратах, имеющих функцию No Frost, например, в морозилке Индезит Ноу Фрост, Stinol 106 q или Indesit SFR 167 NF);
• поломка терморегулятора либо управляющего блока.

Морозильная камера не отключается

Если у вас возникло подозрение, что морозильная камера не отключается, то рекомендуется понаблюдать некоторое время за работой аппарата. В норме, он должен работать в режиме “один к двум”, к примеру, 10 мин работает – 20 мин отдыхает. Также, время может увеличиваться, если емкость агрегата полупустая, или в комнате очень высокая температура. Но, когда ваши наблюдения подтвердили, что аппарат и не думает выключаться, или камера отключилась через большой промежуток времени, обратите внимание на следующие моменты.

1. Оптимальным вариантом температуры внутри емкости морозильников принято считать показатели от -18 до -19°С. При установленных более высоких значениях, аппарат будет работать без перерыва. Поэтому, даже если в помещении стоит жара, не стоит выставлять на терморегуляторе слишком низкую температуру. Аппарату будет проще поддерживать микроклимат в камере на стандартном уровне, чем добиваться завышенных показателей. Также проследите, чтобы холодильное оборудование не стояло близко к обогревательным приборам.
2. Возможно установлен режим “суперзаморозка ”. Старые модели после включения данного режима не отключаются автоматически. Самоотключение доступно только современным агрегатам.
3. Износ уплотнителей на дверце . Со временем, при длительной эксплуатации морозилки, резиновый уплотнитель на двери может потрескаться, деформироваться, расслоиться или протереться. В результате дверка прилегает не плотно, внутренняя емкость аппарата охлаждается недостаточно, из-за постоянной утечки холода компрессор работает без остановок и быстро изнашивается. Морозильник Атлант не оставит вам шансов пропустить износ прокладки. Если вы увидите, что горит красная лампочка, значит в камере повышается температура (возможно из-за плохого прилегания дверки). Если загорелся зеленый огонек – значит, температура нормализовалась. При обнаружении износа уплотнителя и того факта, что агрегат плохо морозит, как можно быстрее постарайтесь заменить резиновую прокладку. Как восстановить уплотнитель своими силами, рассказывается в этом видео .

Агрегат включается и сразу отключается

Такое поведение аппарата часто встречается при поломке компрессора . Мотор включается и сразу выключается, либо запустившись, издает странные звуки. Компрессор может выйти из строя из-за износа комплектующих, например, если агрегат работает на максимуме охлаждения при высоких температурах окружающей среды. К сожалению, компрессор ремонту не подлежит. Чтобы отремонтировать морозильник, потребуется полная замена мотора-компрессора.

К примеру, замена последнего в морозильном оборудовании Indesit SFR 167 NF обойдется вам, как минимум, в 2500 рублей.

Таким образом, хоть морозильная камера и не отличается сложностью конструкции, для проведения качественного ремонта основных узлов потребуется специальное и дорогостоящее оборудование (вакуумный насос, манометрический коллектор и др.). Поэтому пытаться починить морозильник своими силами при возникновении серьезных неполадок не стоит. Этот факт объясняется тем, что из-за незнания некоторых нюансов вы можете сделать так, что ремонт агрегата после вашего вмешательства обойдется вам намного дороже.

В каких случаях вызывать мастера

Без отключения аппарат может работать и при возникших неполадках в различных его модулях.

1. Неисправен модуль управления . Вследствие данного дефекта отсутствует сигнал на отключение мотора компрессора. Исправить ситуацию можно заменой платы или ее перепрошивкой.
2. Образовался засор в системе (обычно, из-за загустевшего машинного масла). Если это так, то компрессор не способен прогнать хладагент по магистрали. Для устранения засора придется хорошо прочистить систему, после чего потребуется заправка фреоном.
3. Вышел из строя датчик испарителя или сломан терморегулятор . При поломке данных элементов блок управления не получает сигнал о достигнутой температуре в камере и поэтому не может отключить компрессор. При поломке термостата, например, в морозильнике Индезит SFR, он будет очень сильно “морозить”, несмотря на ваши попытки выставить нужную температуру.
4. Произошла утечка хладагента . Это одна из причин, почему не морозит агрегат, и происходит это часто из-за механического повреждения трубок магистрали, например, если вы пытались сковырнуть лед, при размораживании, чем-то острым. При утечке фреона охлаждение прекратится, а компрессор будет продолжать работать без остановки, поскольку датчик температуры не подаст информацию на плату управления о том, что заданная температура достигнута. Все, что вы сможете сделать в данной ситуации, так это обесточить оборудование, освободить емкость агрегата от продуктов и вызвать мастера.

Мастер по ремонту холодильников и рассказывает об их ремонте в домашних условиях.

Если «возраст» вашего холодильника не позволяет рассчитывать на бесплатное гарантийное обслуживание, то любая его поломка сулит весьма немалые затраты. Даже простой вызов мастера на дом для определения неисправности стоит недешево.

К счастью, далеко не всегда выход из строя холодильника влечет за собой замену его узлов в специальной мастерской. Кое-что вполне можно исправить и в домашних условиях, причем без особых затрат. В основном это «кое-что» относится к электрической схеме холодильника.

Но главное- определить, что же сломалось и можно ли исправить это своими силами, или придется обращаться за помощью к профессионалам.

Чтобы поставить диагноз, рассмотрим в самых общих чертах устройство и принцип работы бытового холодильника компрессионного типа.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА.

Охлаждение рабочей камеры холодильника производит холодильный агрегат (рис. 1). Он состоит из мотора-компрессора, конденсатора и испарителя, соединенных между собой системой трубопроводов. Холодильный агрегат полностью герметичен и заполнен под давлением хладоагентом - газом фреоном-12.

Работает холодильный агрегат следующим образом. Компрессор откачивает пары фреона из испарителя, сжимает их и нагнетает в конденсатор. Здесь пары охлаждаются, конденсируются и превращаются в жидкий фреон. Далее последний через фильтр-осушитель и капиллярную трубку направляется в испаритель. Во внутренних его каналах жидкий фреон испаряется, отнимая тепло от стенок и охлаждая, таким образом, воздух в холодильной камере. Пары фреона откачиваются из испарителя компрессором. Цикл непрерывно повторяется.

Для поддержания требуемого теплового режима внутри холодильной камеры агрегат рабоает, периодически включаясь и выключаясь автоматическим датчиком-реле температуры. Включение электродвигателя моторкомпрессора производится пусковым реле, в одном корпусе с которым смонтировано тепловое защитное реле, предназначенное для защиты электродвигателя от перегрузок. Эти элементы обеспечивают автоматическое управление холодильным агрегатом и показаны на принципиальной электрической схеме холодильника на рис. 2.

Для упрощения на схеме не показаны сигнальные лампы, лампа освещения холодильной камеры, нагревательные элементы принудительного оттаивания испарителя и поперечины корпуса, так как на процесс запуска и работы холодильника эти элементы не влияют.

Проследим работу электрической схемы холодильника и рассмотрим, какие функции выполняют основные элементы схемы.

При работе холодильного агрегата в режиме «охлаждение» («работа») ток идет по цепи - из сети через контакты датчика-реле температуры Р1 (они замкнуты), Контакты реле-переключателя Р2* режима «оттаивание» тоже замкнуты, образуя замкнутую цепь с рабочей обмоткой электродвигателя мотор-компрессора, катушкой пускового реле К, нагревательным элементом Р2, биметаллической пластиной БМ, контактами теплового защитного реле КК, сетью. Электродвигатель мотор-компрессора в этом режиме вращается с номинальной скоростью. Ток, потребляемый электродвигателем от сети, не превышает номинальной величины. Поэтому контакты КД пускового реле и контакты КК реле тепловой защиты остаются в положении, указанном на схеме (см. рис. 2) и никак не влияют на работу холодильного агрегата.

Во многих холодильниках специального реле переключателя Р2, работающего в режиме «оттаивание» (устройства полуавтоматического оттаивания испарителя), нет. Цепи управления этих холодильников имеют только одну пару нормально замкнутых контактов датчика-реле температуры Р1.

При достижении заданной минимальной температуры охлаждения холодильной камеры срабатывает датчик-реле температуры и размыкает контакты Р1, после чего холодильный агрегат останавливается.

По мере повышения температуры в холодильной камере датчик-реле температуры замыкает контакты Р1, цепь питания электродвигателя восстанавливается и по ней вновь течет ток. Но, так как электродвигатель в начальный момент не вращается, потребляемый им ток (пусковой ток) в 3... 5 раз выше номинального. Большой пусковой ток, протекая по обмотке катушки К пускового реле, вызывает его срабатывание и замыкание контактов КД. Замкнутые контакты КД подключают к сети пусковую обмотку электродвигателя (см. рис. 2) и двигатель разгоняется до номинальной частоты вращения, а потребляемый им ток снижается. При снижении тока до номинальной величины контакты КД размыкаются, и схема питания двигателя автоматически переходит в режим «работа», описанный выше. Весь цикл автоматического запуска двигателя в исправном холодильнике занимает не более 2... 3 с.

Если за это время электродвигатель мотор-компрессора не запустился или потребляемый им ток после запуска выше номинального, то через 5.,. 10 с нагревательный элемент В2 нагреет биметаллическую пластину БМ, которая изгибаясь, разомкнет контакты КК и отключает электродвигатель. Таким образом, осуществляется защита электродвигателя от перегрева. Через некоторое время пластина БМ остынет, вернется в исходное положение, замкнув КК, и произойдет повторная попытка автоматического запуска электродвигателя.

Так действуют холодильный агрегат и устройства, обеспечивающие его работу в автоматическом режиме в исправном холодильнике.

Теперь вернемся к вопросу диагностики и поиску неисправности.

По внешним признакам подавляющее число неисправностей можно разделить на два типа:

1. Холодильник при включении в электрическую сеть не запускается, Либо запускается, но через несколько секунд останавливается, затем опять запускается и вновь останавливается. И так далее. В этих случаях неисправность следует искать скорее всего в электрической схеме холодильника (см рис. 2).

2. Холодильник при включении в электросеть нормально запускается, работает, но не «морозит» должным образом. В данной ситуации наиболее вероятная причина неисправности - повреждение одного из элементов холодильного агрегата (см рис. 1).

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ХОЛОДИЛЬНИКА.

При подозрении на неисправность в электрической схеме в первую очередь необходимо убедиться в том, что исправна сетевая розетка и напряжение в сети соответствует норме -220 В±10% При напряжении ниже 195 В большинство холодильников нормально работать уже не могут.

Удобнее всего проверить розетку и подводящие провода с помощью авометра (тестера). Если авометра нет, можно воспользоваться контрольной лампочкой. Подойдет для этого и настольная лампа.

Широко распространенный индикатор в виде отвертки или авторучки с неоновой лампочкой мало пригоден для этой цели, так как обрыв нулевого провода обнаружить с его помощью затруднительно.

Убедившись в том, что розетка и вилка сетевого шнура исправны и обеспечен надежный контакт,- ничего не искрит и не греется,- можно перейти к поиску неисправности в электросхеме холодильника

«Сердце» холодильника - мотор-компрессор расположен, как правило, в самом низу корпуса в нише. Это либо горизонтальный цилиндр (тип ДХ), подвешенный на пружинах, либо «кастрюлька» (тип ФГ), жестко привинченная к раме.

Внимательно осмотрите провода, клеммные сборки и разъемы, предварительно отключив от сети!!! Оплавленные, обуглившиеся или растрескавшиеся от нагрева детали точно укажут на то место, где в первую очередь следует искать неисправность

Если при внешнем осмотре нет видимых невооруженным глазом повреждений, надо определить, целы ли обмотки электродвигателя. Для этого следует отключить пускозащитное реле от моторкомпрессора. Реле может быть закреплено непосредственно на жестких выводах мотор-компрессора или стоять на раме рядом с мотор-компрессором и соединяться с ним тремя гибкими проводниками-выводами (см. рис. 2), первый из которых- вывод пусковой обмотки электродвигателя («пуск»), второй -вывод рабочей обмотки («раб.»), третий -общий провод для пусковой и рабочей обмоток («общ.»)

Для проверки обмоток электродвигателя, как, впрочем, и всех других электрических цепей холодильника, совершенно необходим омметр (авометр). Если его у вас нет,- выручит самодельный индикатор (рис. 3).

Омметром или индикатором необходимо проверить неразрывность цепи между тремя выводами мотор-компрессора и между любым из этих выводов и корпусом. Делают это так. Подключают один из щупов омметра или индикатора к одному из выводов, другим щупом по очереди касаются двух оставшихся выводов и корпуса. Отклонение стрелки прибора свидетельствует о том, что проверяемая цепь цела. У исправного двигателя все варианты попарной проверки выводов («общ.»,- «раб.», «общ.» - «пуск» и «раб.» -«пуск») должны показывать неразрывность цепи и не должны показывать наличие цепи между любым из выводов и корпусом. В противном случае произошел «обрыв» одной из обмоток или обмотка замыкается на корпус. Вывод однозначен: при такой неисправности необходима замена мотор-компрессора.

Если в результате проверки обмоток электродвигателя вы пришли к выводу, что здесь все в порядке, следующий шаг поиска неисправности - проверка цепей управления (см. рис. 2).

Для проверки этой части электрической схемы холодильника необходимо отключить от пускозащитного реле два подводящих провода и временно замкнуть их между собой. Прикоснувшись щупами омметра или индикатора к контактным штырям сетевой вилки, можно одновременно проверить исправность и вилки, и сетевого шнура, и контактов датчикареле температуры Р1, и контактов реле-переключателя «оттаивание» Р2.

Если омметр или индикатор показывают, что «обрыва» в проверяемой цепи нет, то все перечисленные элементы- вне подозрений. Если же омметр показывает «обрыв» цепи, все перечисленные элементы требуют детальной проверки. На ремонте вилки и сетевого шнура (в местах его перегиба возможен разрыв внутренних токоведущих жил) подробно останавливаться не будем. Такие элементарные неисправности встречаются достаточно часто не только в холодильнике.

РЕМОНТ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕЛЕ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.

Для проверки датчика-реле температуры и реле-переключателя «оттаивание» их необходимо снять и отсоединить от их выводов подводящие провода. Сделать это несложно. Из инструментов потребуется лишь отвертка. Омметром (индикатором) проверяют состояние контактов каждого реле: «обрыв» означает, что данное реле неисправно и его следует заменить новым.

А как быть, если нового нет? С реле-переключателем «оттаивание» все просто - его выводы можно замкнуть между собой проволочной перемычкой, и холодильник вновь оживет. Единственное неудобство- от ледяной шубы на испарителе холодильной камеры придется избавляться, периодически отключая холодильник от сети вручную.

Для датчика-реле температуры такой способ «ремонта» неприемлем. Замкнуть между собой выводы этого реле перемычкой можно лишь для того, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза. Это реле- одна из наиболее ответственных деталей холодильника, поэтому его разумнее всего заменить гарантированно исправным, то есть новым.

Но... в безвыходной ситуации, если нет нового реле, можно попытаться отремонтировать старое. Манометрический датчик-реле температуры, например, типа АРТ-2 (рис. 4) представляет собой герметизированную полость, заполненную фреоном-12, который через гибкую мембрану (сильфон) и систему рычагов воздействует на контакты, включая и выключая электродвигатель мотора-компрессора.

Чаще всего выходит из строя именно контактная группа. Причины, как правило, две: либо подгорание и окисление контактов, либо поломка пружинящей контактной пластины из-за «усталости» металла в месте наибольшего изгиба (см. рис. 4).

В первом случае достаточно зачистить и выровнять соприкасающиеся поверхности контактных «лепешек». Во втором- заменить целиком пружинящую пластину, закрепив новую винтом М2 с гайкой. В качестве заготовки для новой пластины можно использовать контактные пластины от реле типа МКУ-48.

Однако, с точки зрения большей надежности и простоты регулировки, изогнутую часть пружинящей контактной пластины лучше сделать из двух более тонких пластинок, как показано на рис. 4.

Отремонтированная таким образом контактная группа легко регулируется и надежно работает в течение нескольких лет.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПУСКОЗАЩИТНОГО РЕЛЕ.

Если же в результате проверки цепей управления окажется, что все элементы этого участка схемы (см. рис. 2) исправны, то остается «разобраться» с пускозащитным реле. Чтобы снять крышку реле, придется высверлить заклепки, которыми она крепится к основанию (при сборке реле после ремонта их надо будет заменить винтами МЗ с гайками).

Встречаются реле, у которых крышка крепится к основанию просто на защелках. Их необходимо осторожно отогнуть отверткой. Устройство большинства типов пускозащитных реле одинаково (рис. 5).

Как должно работать исправное пусковое реле, мы уже говорили выше. Наиболее часто встречаются следующие неисправности: обгорание контактной пары 1 и 2; заклинивание сердечника 5 во внутреннем канале каркаса катушки; поломки штока 3 и разрушение пружины. Чтобы устранить перечисленные неисправности, надо извлечь катушку 4 из корпуса. Как правило, она крепится просто на защелке. Вынуть из ее канала «прыгающие» контакты 2 вместе со штоком 3, сердечником 5 и пружиной. Очистить от пыли и грязи канал катушки и сердечник. Возможно, придется зачистить наждачной бумагой сердечник и внутреннюю поверхность канала так, чтобы сердечник 5 перемещался в канале под собственным весом совершенно свободно без перекосов и заеданий. Обязательно зачистите рабочие поверхности контактов 1 и 2. Теперь остается собрать пусковое реле в обратной последовательности.

ПОЛОМКА ШТОКА.

Частой причиной выхода из строя пускового реле является поломка пластмассового штока 3 (рис. 5). Заменить его можно самодельным штоком, сделанным из гвоздя 2, 5х35 мм. Размеры на рис. 6 указаны для пускозащитного реле типа РТК-Х (М). Для других типов реле размеры нетрудно уточнить по месту. Восстановленное таким способом пусковое реле работает долго и надежно.

Однако иногда приходится сталкиваться с очень неприятной ситуацией: проработав неделю другую, контакты 1 и 2 опять обгорают и окисляются до такой степени, что перестают выполнять свои функции. После повторной зачистки контакты обгорают и перестают работать так же быстро, как и в первом случае. Очень редко, но бывает, что даже замена реле совершенно новым приводит к тому же результату. Причин такого поведения может быть много. Не будем их все перечислять, так как большинство из них трудно устранить в домашних условиях. Но восстановить нормальную работу холодильника можно и в этом случае с помощью электронного коммутатора на симисторе (рис. 7, а).

В предлагаемой схеме контакты КД пускового реле замыкают цепь не пусковой обмотки, а управляющего электрода симистора V51, и по ним протекает очень маленький ток, не вызывающий их разрушение и износ. Ток через пусковую обмотку включается и выключается симистором V51 типа КУ208Г. Его можно заменить на ТС112-10, ТС122-10 и другие с рабочим током не менее 2 А и рассчитанными на напряжение свыше 400В. Дефицитный симистор можно заменить двумя широко распространенными тиристорами типа КУ202Н (рис. 7, б). Эта схема по всем параметрам эквивалентна схеме на рис. 7, а, но содержит больше деталей.

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ.

Еще одна достаточно часто встречающаяся неисправность- перегорание нагревателя R2 в реле тепловой защиты. Холодильник при этом, естественно, не включается. Эту неисправность легко определить с помощью омметра (индикатора) при снятой крышке пускозащитного реле. Убедившись, что неисправность именно здесь, пускозащитное реле надо заменить новым. Ремонтировать устройство тепловой защиты в домашних условиях не рекомендуется, поскольку оно предохраняет не только обмотки электродвигателя от перегрева, но и ваш дом от пожара. Это слишком ответственная деталь и экономить на ней не стоит.

НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УСТРАНИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Итак, мы рассмотрели наиболее типичные неисправности, возникающие в электрической схеме холодильника. Если в результате проверки ее вы убедились, что исправны датчик-реле температуры Р1 и реле-переключатель «оттаивание» Р2 (устройство полуавтоматического оттаивания), все элементы пускозащитного реле правильно выполняют свои функции, а обмотки электродвигателя не имеют обрывов и замыканий на корпус, но холодильник тем не менеене работает (включается и тут же отключается), значит, неисправность - в холодильном агрегате. Это может быть и поломка компрессора, и частичное или полное засорение капиллярной трубки, и фильтра-осушителя, и межвитковое замыкание в обмотках электродвигателя.

Для диагностики и ремонта этих неисправностей необходимы специальное оборудование и инструменты. Без них выполнить ремонт в домашних условиях невозможно, придется обратиться к специалистам.

К сожалению, придется обратиться к специалистам и в том случае, если ваш холодильник нормально запускается при подключении его к сети, но не «морозит», как положено. Чаще всего из-за разгерметизации и утечки фреона приходится заменять испаритель, конденсатор, мотор-компрессор или целиком весь холодильный агрегат.

Бытовая техника заметно облегчает жизнь каждому занятому человеку, но, к сожалению, она иногда выходит из строя. И холодильники не исключение. В один совсем не прекрасный момент испытанный «белый друг» вдруг ломается.

Хорошо, если он уже отслужил свое. А вот если срок эксплуатации еще далек от завершения лучший выход – обращение к специалистам, которые выполняют ремонт холодильников. Впрочем, в некоторых случаях можно справиться самому.

Неискушенному пользователю может показаться, что все холодильные агрегаты устроены приблизительно одинаково. Однако это далеко не так. По принципу действия выделяют сразу три вида бытовых холодильников.

Прежде, чем приступить к ремонту своего оборудования нужно точно знать, как оно должно работать. Поэтому подробно рассмотрим каждый из этих типов.

Компрессионные холодильники

Для охлаждения камер агрегата в этом случае используется специальная жидкость, которая способна при некоторых условиях переходить из жидкой в газообразную форму и обратно при комнатной температуре.

Это так называемый хладагент. Он закачивается в замкнутый контур, двигаясь по которому выполняет процесс охлаждения. Происходит это следующим образом. Вначале хладагент в жидком виде под давлением впрыскивают в испаритель.

Холодильник — сложный агрегат. К сожалению, отремонтировать его самостоятельно можно далеко не всегда. Если возникли проблемы с ремонтными работами, лучше все-таки вызвать специалиста

Он имеет форму змеевика, чтобы процесс охлаждения проходил как можно эффективнее. Сопло, через которое подается хладагент называется фильера.

В бытовом оборудовании оно представляет собой небольшой фрагмент не профилированной капиллярной трубки. В промышленных моделях, где требуется большая производительность, используют профилированные фильеры.

После того, как хладагент попадает в испаритель, он начинает стремительно расширяться, превращаясь в газ.

При этом он забирает из воздуха определенное количество теплоты, которое соответствует его теплоте парообразования. Таким образом температура в хорошо изолированной холодильной или морозильной камере опускается и все, что находится внутри, охлаждается.

Чаще всего на кухне стоит холодильный агрегат компрессионного типа. Принцип его работы очень прост. Понять его поможет представленная схема

Нормальный процесс испарения будет продолжаться только до тех пор, пока давление внутри испарителя не повысится. По этой причине компрессор непрерывно откачивает пары хладагента и подает их в радиатор.

Это еще один змеевик, внутри которого газообразный хладогент превращается в жидкость. При этом он выделяет тепло, поступающее в воздух. Далее жидкость подается в фильеру и цикл повторяется.

Что можно отнести к достоинствам такой конструкции? Прежде всего, это КПД, приближающийся к 100%. Помимо этого компрессионное оборудование экономично, эффективно и легко поддается регулировкам.

В качестве хладагента в таких агрегатах используются абсолютно безопасные и химически нейтральные составы. Основной недостаток – наличие разъемных соединений, движущихся и трущихся деталей.

Кроме того, холодильный контур имеет механические связи с внешней средой, что требует наличия качественных уплотнений. Есть еще один значимый неприятный момент.

Компрессионные агрегаты не могут длительное время находиться заправленными в неработающем состоянии. В силу конструктивных особенностей контура резко повышается вероятность возникновения микротрещин, через которые впоследствии вытекает хладагент

Абсорбционные холодильники

Конструкция агрегатов абсорбционного типа имеет некоторое сходство с компрессионными аппаратами. Однако ее основным отличием является отсутствие трущихся или движущихся деталей.

Рассмотрим принцип действия таких приборов. В качестве хладагента используется легкокипящий состав, который хорошо растворяется в высококипящей жидкости. Последняя называется абсорбером.

Главное достоинство абсорбционных агрегатов заключается в долговечности и надежности. они лишены трущихся деталей, все жидкости перетекают внутри конструкции самотеком (+)

Аналогично называется и емкость, в которой содержится определенный запас концентрированного хладагента. Отсюда он поступает в термонасос, представляющий собой установленную вертикально трубку из меди, которую подогревает электрическая спираль.

Получившаяся смесь продвигается в дефлегматор. Это радиатор особой конструкции, в котором абсорбер и хладагент разделяются. Первый конденсируется и уходит в парогенератор, а газообразный хладагент направляется сначала в конденсатор, затем самотеком в испаритель.

Здесь происходит процесс охлаждения, аналогичный тому, который протекает в компрессионных агрегатах. После чего поглотивший тепло хладагент всасывается абсорбером и процесс повторяется.

Холодильники абсорбционного типа долговечны и могут годами стоять заправленными и при этом не работать. Благодаря этому их охотно приобретают для дач и других домов с сезонным проживанием

Таким образом, главное достоинство абсорбционных моделей – практически неограниченный срок действия за счет отсутствия движущихся элементов. Однако при этом они недостаточно экономичны, т.к. потребляют примерно в 1,5 раз больше энергии, чем компрессионные.

Кроме того, морозят такие холодильники довольно плохо и медленно. Еще один значимый минус – безопасность.

В качестве абсорбера здесь используется вода, а как хладагент – аммиак. В результате в контуре находится высококонцентрированный нашатырный спирт. При возможной утечке это опасно. Выпускаются модели, работающие на изобутане или пропане, но это еще более опасно.

Учитывая, что абсорбционные агрегаты могут храниться выключенными в заправленном состоянии сколь угодно долго, их охотно приобретают для использования в домах с сезонным проживанием.

Веский минус абсорбционных холодильников заключается в неэкономном расходе энергии: модели для авто способны разрядить аккумулятор за несколько часов. Потому в некоторых мобильных моделях используется система переключения на газ, на который обычно переходят на стоянке (+)

Холодильники полупроводникового типа

Это мало распространенные устройства, принцип действия которых основывается на эффекте Пельтье.

Он заключается в том, что спай разнородных проводников при пропускании через него электрического тока в одном направлении разогревается, а в другом – замораживается, компенсируя разогрев другой стороны. Таким образом можно получить температуру до -40С и даже еще ниже.

В основе работы полупроводникового холодильника лежит эффект Пельтье. На рисунке схематично показана работа полупроводниковой батареи

Однако у системы есть значимые недостатки. Прежде всего, это высокий расход электроэнергии. Он намного выше, чем у малоэкономичных абсорбционных приборов. Кроме того, элементы Пельтье имеют ограниченный ресурс.

При этом полупроводниковые холодильники нечувствительны к механическим воздействиям, быстро и эффективно замораживают продукты. При необходимости возможно переключение направления тока, что позволяет быстро разморозить систему.

К плюсам термоэлектрических холодильников относят нечувствительность к ударам, отсутствие змеевика с хладагентом, который может протечь из-за появления микротрещин на трубках. Они оперативно размораживаются и так же набирают рабочую температуру

Самостоятельный ремонт: что можно, а что нет?

Чтобы отремонтировать свой холодильник, а не окончательно сломать его, нужно точно знать, какие участки системы можно починить самостоятельно, а какие лучше не трогать. В любом холодильном агрегате можно выделить четыре контура:

Холодильная система

К ней относится собственно охлаждающий контур, включая змеевики. Это наименее пригодная для самостоятельного ремонта часть агрегата.

Неквалифицированный ремонт чаще всего заканчивается необходимостью покупки нового агрегата.

Система терморегуляции

Именно здесь чаще всего возникают поломки. Ремонт чаще всего возможен, но желателен опыт проведения подобных работ.

Нужно понимать, что самостоятельная починка потребует наличия запасных частей, которые не всегда есть в свободном доступе. Скорее всего их придется заказать в специализированном интернет-магазине и некоторое время ждать доставки. По этой причине, возможно, более правильным решением будет вызов специалиста.

Термостаты холодильников с электронным управлением связаны с платой, для их ремонта нужны навыки и знания электронщика. А вот механический терморегулятор можно поменять собственноручно (+)

Механическая система

Включает уплотнения, крепления полок, крышек, подвес дверец и компрессора и тому подобное. Собственно ремонт обычно несложен и может быть выполнен даже самым неопытным домашним мастером.

Обычно он состоит в регулировке дверцы, замене уплотнителя, закреплении полок. Специальных знаний здесь не требуется.

Система электрики

Представляет собой электрическую схему, обеспечивающую нормальную работу холодильного агрегата. Включает проводку, несколько реле, электродвигатель и т.п.

Электрическая схема холодильного агрегата, особенно если он старый, довольно проста. Если есть определенные знания в области электрики при необходимости можно исправить почти любую поломку

Вполне ремонтопригодна. Для работы потребуется тестер, паяльник и некоторые знания в области электричества. В этой системе можно исправить почти любую поломку.

Распространенные неполадки холодильников

Прежде, чем диагностировать неисправность, следует определиться с типом своего холодильного оборудования.

Абсорбционные модели самостоятельно ремонтировать строго запрещено. Связано это с высокой опасностью утечки токсичного хладагента. Кроме того, работы с таким оборудованием крайне сложны

Термоэлектрические агрегаты ломаются крайне редко. Самая частая поломка – окончание ресурса работы батареи термоэлементов.

Заменять ее, скорее всего, нет смысла, поскольку ее стоимость вполне сопоставима с ценой самого агрегата.

Помимо этого иногда в таких холодильниках обгорают контакты, что сможет починить даже неопытный мастер. Гораздо больше проблем с компрессионными моделями. Если не работает такой холодильник, причин может быть много. Поговорим о самых часто встречающихся.

Если при включении прибора в сеть он не работает, возможно, «виновата» цепь подачи питания. К ней относятся розетка, вилка, сетевой шнур, разъемные контакты в компрессорном отсеке.

Возможно, проблема в защитном реле или термостате. Последние для выяснения причины следует «прозвонить» тестером. При поломке сигнала не будет.

Если подающая питание сеть полностью исправна, а при запуске не включается компрессор или запускается, но тут же глохнет, проблема, скорее всего, в пускозащитном реле.

В испарительных агрегатах довольно часто причина проблем кроется в компрессоре. Это достаточно сложное устройство, его ремонт лучше доверить мастеру (+)

В почти аналогичной ситуации с исправной сетью на запуск компрессора уходит от трех до пяти секунд или он начинает работу не с первой попытки включения, следует искать проблему в пусковом реле.

Агрегат плохо морозит, но исправно реагирует на сигналы терморегулятора. При этом компрессор нагревается, дрожит, срабатывает защита от перегрева. Реле термозащиты и пуска полностью исправны.

Следует продиагностировать рабочую обмотку мотора компрессора на предмет обнаружения межвиткового замыкания. Если витковое КЗ возникает в пусковой обмотке, тогда компрессор не будет запускаться вообще. При этом реле термозащиты и пуска будут исправны. В обоих случаях потребуется замена мотора.

Конструкция теплозащитного и пускового реле, объединенного в один узел, типична для большинства бытовых холодильников. Слабыми местами узла являются контакты, которые периодически нужно чистить от пыли и нагара, и канал сердечника (+)

Еще одна неисправность. Агрегат морозит очень сильно, при этом компрессор работает без перерыва либо его работу прерывает срабатывание термозащиты. Оборудование практически не реагирует на термостат, только поворот ручки на положение «0» останавливает компрессор.

Последний шумит намного больше, чем обычно. При этом счетчик показывает, что расход электричества намного превышает привычный объем. Все это указывает на залипание пускового реле. Это достаточно опасное для компрессора состояние, поскольку ведет к его перегреву и перегоранию.

Если агрегат морозит плохо, терморегулятор при этом выставлен правильно. К моменту отключения компрессора конденсатор нормально прогрет, так, что руку приходится отдергивать.

Чаще всего проблема кроется в неисправном терморегуляторе. Его нужно будет заменить. В некоторых случаях возможно и отремонтировать. Так же сломан терморегулятор и в том случае, если агрегат включается, но морозит слишком слабо либо сильно.

Так называемые «капельные» холодильники довольно часто имеют проблемы по причине засора в дренажной системе

На положение ручки терморегулятора не реагирует. При этом нагрев конденсатора и гул компрессора в норме.

Агрегат функционирует на коротком цикле, что характеризуется частыми отключениями компрессора. При этом морозит плохо, а конденсатор в момент отключения компрессора не успевает толком нагреться. Причина такой неисправности – поломка теплозащитного реле или термостата.

Оборудование функционирует на длинном цикле, иногда даже непрерывно. В морозильнике появляется наледь на участке трубки, подающей хладагент. При этом с противоположной стороны лед отсутствует. Ситуация стабильна и не изменяется.

Причина поломки в данном случае – утечка хладагента. Скорее всего где-то образовалась микротрещина. Следует провести диагностику контура с целью ее обнаружения и перезаправка системы.

При обнаружении утечки хладагента следует выявить микротрещину в трубках агрегата, устранить ее, загерметизировав проблемное место, и вновь заправить холодильник

В некоторых случаях возможен долив фреона. Все это крайне не рекомендуется выполнять самостоятельно. Если холодильник совсем не морозит, причиной может стать отсутствие хладагента в контуре. В этом случае при его включении можно будет ощутить сильную вибрацию, компрессор начнет стучать и звенеть при работе.

Самостоятельному ремонту не поддается. В некоторых случаях ремонтные работы могут стоить дороже нового агрегата, что нужно учесть.

Оборудование работает только на коротком цикле и при этом сильно морозит. Настораживает звук работающего компрессора. Он слишком громкий, как бы чавкающий или всхлипывающий.

Причина чаще всего кроется в неквалифицированном обслуживании агрегата. При заливке хладагента его оказалось слишком много, что привело к подаче в компрессор не паров, а более концентрированного «тумана» из фреона.

Заливка слишком большого количества хладагента недопустима. «Влажная» работа приводит к порче трубок и выходу из строя компрессора, что может закончиться покупкой нового агрегата

Это крайне опасно для целостности трубок и компрессора. Поэтому требуется срочно вызвать мастера. Агрегат морозит слишком сильно. Настолько, что приходится выставлять флажок термостата в положение не выше 4.

При этом компрессор быстро нагревается и сильно шумит, может присутствовать запах плавящейся изоляции. Так проявляет себя ослабшая пластинка из биметалла, расположенная в теплозащитном реле.

Сильная вибрация, излишний шум компрессора, но в остальном все в норме. Следует проверить подвес компрессора и при необходимости его отрегулировать. Если это не помогло, значит причина заключается в его повышенном износе.

Придется подумать о замене компрессора. Слишком сильно обмерзающая морозилка указывает на проблемы с герметичностью дверцы или на некачественную теплоизоляцию. В последнем случае ремонт крайне сложен или даже невозможен.

Основы диагностики и простой ремонт

Разберем самые простые операции, которые необходимо провести для тестирования холодильника. Начать стоит с определения качества напряжения сети. Оно должно строго соответствовать 220 В. Меньшие значения вполне могут стать причиной отказа в работе агрегата.

Следует осмотреть так же и сетевую вилку со шнуром. Загибов, заломов, повреждений быть не должно. Если элементы греются или искрят это явный признак неблагополучия.

Начать ремонт холодильника следует с визуального осмотра и диагностики. так можно выявить проблемы, о которых владелец даже не подозревал

Проверяются клеммы компрессора, которые должны находиться в рабочем состоянии. После этого нужно с помощью тестера проверить достаточное ли напряжение прибор получает от сети.

Убедившись в том, что оно надлежащего качества, устройство обязательно отключается от питания. Теперь нужно внимательно осмотреть компрессор, расположенный в нижней части агрегата. Здесь не должно быть видимых повреждений.

Если визуальный осмотр не дал результатов, переходят к тестированию обмоток двигателя. Для начала отсоединяют провода, руководствуясь при этом обозначениями на клеммах

Для проверки обмотки тестер переключается в режим омметра. Один конец провода закрепляется на тестере, после чего поочередно проверяются выводы. Проводится и парная диагностика. На замыкание или повреждение обмотки укажет отсутствие движений стрелки тестера.

Далее проверяют цепи управления. Для этого от реле отсоединяют провода и замыкают их, а потом проверяют наличие контакта между ними и вилкой включения. Наличие такого контакта свидетельствует о том, что реле, шнур и термодатчик исправны.

При обнаружении проблемы придется по отдельности проверять каждый блок. Для тестирования термодатчика его снимают и отсоединяют провода.

Из обычного гвоздя можно изготовить шток для подвижных контактов реле. Обычно эта деталь выполняется из пластика и часто ломается. На схеме показано как это можно сделать

Далее подлежит проверке каждый из проводов, при наличии замыкания делается вывод о неисправности детектора. Его следует заменить. Если же цепь управления работает нормально, обрывы отсутствуют, проверяются реле защиты и пуска.

Чтобы получить доступ придется снять крышку. У старых моделей она крепится на защелки, у новых – на заклепки. Их нужно аккуратно высверлить, а после осмотра закрепить крышку на винты.

Самые частые поломки этого узла – заклинивание пружины или сердечника в катушке, обгорание контактов или поломка штока. Все это вполне можно исправить. Для начала катушка снимается с защелок, из нее вынимается сердечник и шток с контактами.

В более сложных для обеспечения свободного хода с сердечником придется поработать наждачкой или даже напильником. Зачищаются и все контакты.

Если оказалось, что сломан шток, а это бывает часто, поскольку он представляет собой стержень из пластмассы, его можно заменить отрезком обычного гвоздя. После ремонта узел собирается в обратном порядке, ставится на место и подключается.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно заменить терморегулятор в холодильнике:

Особенности системы «No Frost»:

Ролик-руководство по замене компрессора:

Починить свой холодильник самостоятельно непросто. Это сложный агрегат, работа с которым требует специальных знаний. Неопытный мастер вряд ли сможет выполнить все необходимые ремонтные работы правильно и без ошибок.

К сожалению, даже небольшие неточности, не говоря уже о крупных просчетах способны полностью вывести аппарат из строя. Тогда уже не придется думать о ремонте. Нужно будет искать средства на приобретение нового холодильного агрегата.

Холодильник - это совокупность устройств, которые необходимы для образования холодильного цикла. В результате понижается температура в камере и поддерживается на таком уровне в течение определенного времени. В общем, сложно представить нашу жизнь без холодильника. Но все они разные, как по принципу действия, так и по устройству. Давайте поговорим о том, как устроен холодильник. Ремонт своими руками - вот на чем мы будем акцентировать внимание в данной статье.

Общие сведения и понятия

Рабочее вещество, в нашем случае это фреон, кипит при низких температурах. На этом эффекте и основан принцип действия любого холодильного оборудования. В это же время фреон поглощает тепло из окружающей среды. Имеется герметичная камера. Она до определенного уровня еще на заводе заполняется холодильным агентом (фреон). В процессе работы оборудования его количество постоянно в случае, если камера герметична. В процессе понижения температуры изменяется лишь физическое состояние хладагента: он переходит из жидкости в пар, а затем обратно в жидкость. В целом же холодильник, ремонт своими руками которого мы рассмотрим, является весьма сложной конструкцией. Может показаться, что самостоятельно отремонтировать какой-либо узел тут вряд ли получится, но на самом деле это не так. Если разобраться, то есть типичные поломки, которые встречаются чаще всего. Домашние умельцы уже давно разобрались, что к чему, и поделились этим с остальными.

Диагностика оборудования

Согласитесь, прежде чем лезть разбирать холодильник, необходимо разобраться с проблемой. Иногда вовсе не обязательно снимать мотор-компрессор, так как проблема может заключаться в другом. Так вот, диагностика - это самое первое, что вы должны сделать. Сложностей тут практически нет. Если оборудование не морозит или же морозит, но не создает достаточно низкую температуру для хранения продуктов, то стоит обратить внимание на нарушение регулировки или на компрессор. Вполне возможна разгерметизация и утечка фреона.

Если оборудование просто-напросто не включается, то тут есть несколько вариантов решения проблемы. Например, бывает банальная проблема, которая заключается в отсутствии питания. Достаточно заменить кабель, вилку или розетку, и все будет нормально. В остальных же случаях проблемы заключаются в поломке терморегулятора или другого оборудования. В принципе, мы больше не будем говорить в целом о том, что такое холодильник. Ремонт своими руками - вот о чем обязательно стоит упомянуть.

Что делать если оборудование не включается?

Начнем мы, пожалуй, с наиболее распространенной проблемы. Как было отмечено выше, имеют место банальные случаи, когда отходит вилка или перегнулся кабель. Но это бывает очень и очень редко. Согласитесь, стоит себе холодильник и стоит - и вдруг мыши кабель отгрызли. Вряд ли такой расклад вероятен. Да и для мышей ничем хорошим это не закончится. Поэтому подобные случаи мы рассматривать не будем.

Проблема, которая встречается достаточно часто, но при этом диагностируется не так просто, - проблемы с электросетью. Для нормальной работы холодильного оборудования необходимо напряжение в сети не менее 190-220 В. Если, скажем, из-за поломки на линии напряжение меньше допустимого, холодильник просто-напросто не сможет запуститься. Решить такую проблему можно посредством установки стабилизатора. Если у вас есть дома вольтметр, то воткните его в розетку и снимите показания. Данный случай не стоит рассматривать как поломку, ведь срабатывает защитный механизм.

Если ничего не помогает

Стоит заметить, что ремонт холодильников "Атлант", "Стинол", "Индезит" и других популярных моделей может потребоваться еще и по следующей причине. Дело в том, что такое оборудование имеет специальную кнопку размораживания. Она достаточно часто западает или выходит из строя по другим причинам. В любом случае это приводит либо к тому, что нет возможности разморозить, либо, наоборот, невозможно отменить разморозку. В любом случае решение проблемы заключается в замене поврежденной кнопки. Для этого необходимо удалить старую, что можно сделать с минимальным набором инструментов, и установить новую.

Все мы покупаем холодильное оборудование в расчете на то, что оно будет работать довольно долго. Так зачастую и бывает. Но в один прекрасный день мы замечаем, отсутствие холода в камере. Вполне может быть, что за долгие годы эксплуатации окислились контакты и их нужно почистить.

Проверка электрических цепей

Как было отмечено несколько выше, если оборудование используется слишком долго и на его клеммы в той или иной мере попадала влага, то вполне вероятно, что соединения окислились и не имеют электрического контакта. В этом случае достаточно провести элементарную зачистку клемм, после чего работоспособность будет восстановлена.

Для того чтобы быстро обнаружить проблему, нам понадобится электрическая схема холодильника. С её помощью мы осуществляем прозвонку оборудования. Если выяснится, что неисправно пусковое реле, то его ремонтировать смысла нет. Желательно сразу купить новое и установить на место старого. Но особое внимание уделите позиционированию. Прежде чем поменять реле, проверьте обмотку электродвигателя на сопротивление. Если имеет место обрыв, его нужно устранить и только потом устанавливать пусковое реле.

Ремонт холодильников "Индезит", "Атлант" и других

Стоит заметить, что холодильники отечественного производства, а также из ближнего зарубежья, скажем, украинские или белорусские, имеют примерно одинаковые проблемы. В большинстве случаев они заключается в том, что холодильник либо не морозит, либо слишком сильно морозит. К счастью, ремонт холодильников "Атлант", "Индезит", "Бирюса" и др. выполняется практически идентично.

Так вот, в большинстве случаев неполадка, связанная с отсутствием холода в камере, появляется из-за утечки фреона из компрессора. Как правило, заметить подобную утечку можно на глаз. Если этого сделать не удалось, то поступаем следующим образом. Через специальную трубку на компрессоре (она обычно запаяна) откачиваем фреон. Вместо него закачиваем воздух под небольшим давлением. По шипению воздуха из бреши можно быстро найти утечку. Тут вам понадобится паяльник, так как другим способом справиться с дыркой в трубке не получится. После того как все сделано, можно закачивать фреон обратно, обязательно в полном объеме.

Замена термореле в холодильнике

Отсутствие холода в камере может быть связано и с неисправностью реле. Чтобы проверить, в этом ли дело, поступаем следующим образом. Обрезаем провода, ведущие от вилки к реле и от реле к холодильнику. После этого замыкаем их между собой. Если оборудование начало функционировать, то мы нашли проблему и можем её устранить. Ремонтные работы в этом случае обычно ограничиваются заменой старого термореле новым. Сложного в этом ничего нет. Но электрическая схема холодильника будет очень кстати. Сначала изучите её и только потом приступайте к работе. В целом же, практически всё оборудование ремонтируется одинаково. Реле находится в одном месте во всех моделях, как в отечественных, так и зарубежных. А вот ремонт холодильников «Индезит» в связи с ослаблением мороза в камере в большинстве случаев связан с замораживанием каналов, которые служат для подачи и отвода воздуха. В этом случае вам поможет обычная разморозка.

Что делать, если не замораживаются продукты?

Нередко бывает так, что диагностика не выявила каких-либо неисправностей. Но не потому, что они спрятались где-то глубоко, а потому, что с технической стороны их действительно нет. Нередко проблемы с заморозкой продуктов заключаются в том, что компрессор работает отлично, но холода в камере все равно недостаточно. Зачастую подобные недуги возникают уже у той техники, которая находится в эксплуатации в течение нескольких лет. Дело тут скорее всего в резиновых прокладках между дверями и камерой. Бывает, что они не герметизируют холодильное отделение должным образом, из-за зазора происходит разгерметизация и утечка вырабатываемого компрессором холода. Ремонт бытовых холодильников в этом случае выполняется достаточно просто и быстро. Идем в магазин и покупаем новые резиновые контуры. Старые удаляем, а новые ставим. Для их посадки можно использовать клей или эпоксидную смолу. После этого проблема должна решиться, и вскоре ваши продукты заморозятся.

Морозит слишком сильно?

Как оказывается, нередко требуется ремонт бытовых холодильников, которые были неверно отрегулированы мастерами. Если говорить просто, то нарушен заводской температурный режим, и в камере холодильника будут уже не привычные +2 градуса, а все -2. В этом случае не нужно искать новый компрессор для холодильника и винить во всех бедах именно этот элемент, так как чаще всего дело совершенно в другом. Реле - вот в чем проблема. К сожалению, самостоятельно выполнить регулировочные работы не представляется возможным, поэтому понадобится специалист. Но, как показывает практика, изменение температурного режима происходит не сразу, а по истечении некоторого периода эксплуатации техники. Это говорит о том, что элемент вышел из строя и заводские настройки тут ни при чем. Но если мы поменяли реле холодильника, а это не помогло, то дело несколько серьезней.

Об устранении шума и вибраций

Эффект сильной заморозки может возникать и из-за утечки хладагента. Это бывает крайне редко, так как зачастую компрессор начинает хуже морозить, но все же подобное явление наблюдается в некоторых случаях. Но мы уже разобрались, что в этом случае необходимо обработать компрессор для холодильника, менять его вовсе не обязательно.

Есть также и другие проблемы, которые существенно ухудшают эксплуатационные характеристики оборудования, но при этом не являются критическими и устраняются своими руками. К примеру, шум и дребезжание во время работы свидетельствует о том, что холодильный агрегат установлен неверно и электродвигатель не может нормально функционировать. Эту проблему не нужно воспринимать как должное, ведь современные модели практически полностью бесшумны. Устранить лишний шум и вибрацию просто. Берем строительный уровень и по нему выставляем оборудование.

Другие неисправности

Еще одна частая причина поломок - неверно позиционировано защитное реле холодильника. В этом случае его необходимо установить правильно, согласно схеме. Кстати, это же касается и пускового реле, которое работает по принципу нагрева пластин и земного притяжения. Блок должен монтироваться строго по инструкции. Установите его вверх ногами - и будет беда. Может дойти даже до порчи компрессора, поменять который не совсем дешево.

Если появился неприятный запах, то это также говорит о технической неисправности. Зачастую проблема заключается в том, что спустя некоторое время забивается сливной патрубок. Почистить трубку можно быстро и просто. Для этого её можно продуть сжатым воздухом или промыть. После этого проблема должна быть устранена.

Сложно, но возможно

Вот мы с вами и разобрались, как работает и восстанавливается в случае неисправности холодильник. Ремонт своими руками в домашних условиях возможен в большинстве случаев. Хотелось бы сказать даже больше: иногда заниматься подобными делами просто необходимо. Так вы сможете получить драгоценный опыт, который сможете использовать в дальнейшем. Конечно, есть различные модификации и поколения холодильной техники. Однокамерные, двухкамерные и др. Все они между собой отличаются. Но принцип действия такой техники всегда одинаков. Это компрессор, гоняющий по контуру хладагент. При этом постоянная температура поддерживается с помощью автоматики. Имеется и система трубок, по которым проходит воздух. Если одна из них забивается, то принудительная циркуляция затрудняется, из-за чего и возникают различные проблемы.

Заключение

В целом же, если вы используете стабилизатор напряжения, то проблем с электрикой возникнуть не должно. Если в компрессор попадут пыль или металлические частички, то его придется поменять. В этом случае вряд ли поможет промывка и продувка. Тут ситуация аналогичная кондиционеру.

Таким образом, это все, что можно рассказать про холодильник. Ремонт своими руками зачастую не представляет большой сложности, главное - приступить к работе, иметь под рукой схемы и действовать аккуратно.