Не сложно. Однако, лучше иметь все необходимое под рукой, чтобы установка прошла быстро и качественно

В комплект с носовым электромотором входит педаль и пульт дистанционного управления (или одно из этих устройств для некоторых моделей), кабель для подключения электромотора к аккумуляторам и установочный крепеж.

Съемная опора позволяет быстро снимать и устанавливать лодочный электромотор. Она понадобится, если вы перевозите катер к месту рыбалки на прицепе, делаете это регулярно и ваши переезды измеряются десятками, а то и сотнями километров. В этом случае электромотор можно снять, надежно закрепить для транспортировки, а затем снова установить на месте.


Заряжайте лодочные аккумуляторы специальными зарядными устройствами для аккумуляторов глубокого разряда, а не автомобильными моделями.

Зарядное устройство должно поддерживать зарядку в несколько стадий и иметь напряжение заряда соответствующее типу вашего аккумулятора. Бортовые зарядные устройства устанавливаются на катер стационарно, переносные подключаются только на время зарядки. Для зарядки аккумуляторов во время движения используются специальные зарядные устройства постоянного тока.

Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.

Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров - набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей - гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.

Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна - либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант - заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь - их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).

Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные", в котором указано: "Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется." То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то - оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно - тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.

Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие - в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики - до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема - не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то - немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет - недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.

Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать - распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов - производители часто "забывают" просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим - нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.

Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 - они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.

Еще один очень надежный способ крепления - на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.

Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно - если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент - он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.

После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.

Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие "радости", которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный - установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.

Подведем итог. Входная дверь - это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:

Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к .

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..

Как смонтировать кондиционер самому?

Вы приобрели кондиционер и решили смонтировать его самостоятельно. Давайте начнем с того, что кондиционер относится к сложной бытовой технике и его установка требует определенных профессиональных навыков и инструментов. Но если для Вас это не преграда давайте рассмотрим вариант монтажа кондиционера своими силами.

И так у Вас есть весь необходимый инструмент для монтажа кондиционера, переходим к следующему пункту – это определение места установки внутреннего и наружного блоков. Исходя из расстояния между внутренним и наружным блоками, в дальнейшем мы определим количество расходных материалов.

2. Место установки внутреннего блока

Случается, что выбор климатической техники покупатели осуществляют только по техническим характеристикам , не обращая внимания на тонкости монтажа. А потом оказывается, что особенности помещения не позволяют установить купленное оборудование. Чтобы с вами такого не случилось, мы подробно расскажем о важных требованиях при монтаже разных видов кондиционеров.

Случается, что выбор климатической техники покупатели осуществляют только по техническим характеристикам, не обращая внимания на тонкости монтажа. А потом оказывается, что особенности помещения не позволяют установить купленное оборудование или эффективно его использовать. Чтобы с вами такого не случилось, мы подробно расскажем о важных требованиях при монтаже разных видов кондиционеров.

Монтаж кондиционера заключается не просто в расположении его в помещении и подключении к электросети. Это целый комплекс работ, требующий профессионального подхода: необходимо согласовать проект установки, в некоторых случаях – получить разрешение от жилищно-коммунальных служб. Жителям многоквартирных домов стоит учесть и уровень шума оборудования, иначе жалоб от соседей не избежать.

Стоит помнить, что малейшие ошибки, допущенные при установке , могут стать причиной поломок и снижения производительности кондиционера. А чтобы их исправить, может потребоваться примерно 1/3 средств, затраченных на монтаж.

Поэтому не без оснований специалисты утверждают, что грамотно проведенные работы – это залог долгой и безотказной службы оборудования. Мы расскажем о том, что необходимо учесть, чтобы избежать неприятных последствий.

Как устанавливают разные виды сплит-систем?

Любая сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего (размещается в помещении) и наружного (закрепляется на внешней стене). Таким образом, шум, производимый компрессором, остается снаружи здания.

Алгоритм установки заключается в следующем:

проделать отверстие в стене. Оно должно быть с небольшим уклоном на улицу (для слива конденсата);

надежно зафиксировать кронштейны на наружной стене дома и закрепить на них внешний блок;

соединить блоки сплит-системы фреоновой магистралью;

разместить внутренний блок внутри здания;

присоединить электропровода;

провести вакуумирование трубы с фреоном, установив помпу. Это поможет избавиться от излишнего воздуха и снизить нагрузку на двигатель.

Важно знать: установка климатической техники может осуществляться в любое время года, даже зимой, но в мороз произвести запуск не удастся. Поэтому лучше проводить работы при температуре не ниже -5 °С.

Особенности монтажа внутренних блоков

Разберемся, какие кондиционеры выбрать для дома, офиса или производственного помещения, исходя из особенностей установки внутренних блоков.

Колонный кондиционер отличается самым простым монтажом , так как ставится на пол у стены и не требует закрепления. Как правило, такие модели используются в офисах и холлах площадью свыше 100 кв. метров.

Важное требование: чтобы воздушный поток распределялся равномерно, охлаждал все помещение, лучше поставить колонный кондиционер по центру стены.

Настенные сплит-системы используются в помещениях площадью от 15 до 50 кв. м: квартирах, офисах, магазинах. Для них не нужно переоборудовать комнату – внутренний блок просто закрепляется на стене с помощью кронштейнов. При покупке такой техники следует рассчитывать вес, который может выдержать стена (разные модели весят от 7 до 17 кг).

Важное требование: не следует устанавливать кондиционер рядом с мебелью, которая может препятствовать воздушному потоку, и в непосредственной близости с местами постоянного присутствия людей (над кроватью, над рабочим столом). Направленное попадание холодного воздуха на человека может привести к простудным заболеваниям.

Канальные и кассетные кондиционеры монтируются в подвесной потолок , поэтому не занимают полезную площадь в помещении, а внутренний блок практически незаметен. Рекомендуется приобретать такие сплит-системы во время проведения ремонта или строительства, пока конструкцию потолка еще не начали возводить. Преимущество заключается в том, что установив одну мощную сплит-систему, можно обслуживать кафе, большой торговый зал или производственное помещение площадью от 200 до 400 кв. метров. Поэтому лучше расположить внутренний блок в центре потолка, чтобы потоки охлажденного воздуха распределялись равномерно в 4 стороны.

Уникальным видом климатического оборудования является напольно-потолочная сплит-система. Она подходит для зданий с панорамными окнами, где нет подвесного потолка . Внутренний блок может быть закреплен на стене у пола, тогда поток охлажденного воздуха будет подниматься вверх и далее во все стороны. Если же конструкция помещения не позволяет так сделать, можно закрепить его на потолке: воздушный поток будет идти вдоль потолка и опускаться книзу. Это поможет избежать прямого попадания холодного воздуха на человека.

В первую очередь, нужно определиться с местом закрепления на стене здания. Наружный блок должен находиться ниже уровня внутреннего не менее чем на 1 метр. Так удастся добиться эффективной циркуляции фреона и избежать протечки масла. Чтобы исключить акты вандализма не размещайте кондиционер слишком низко и закройте его защитной решеткой. Также нельзя устанавливать блок в застекленной лоджии и на солнцепеке, оптимальный вариант – под козырьком.

Важное требование: соблюдайте максимально допустимую длину коммуникаций от внешнего блока к внутреннему (от 5 до 30 метров у разных моделей). Так удастся избежать перегрузки компрессора.

Установка моноблока – минимум затрат

Если вы не готовы к проведению дорогостоящих монтажных работ, обратите внимание на кондиционеры, в которых все рабочие компоненты заключены в одном блоке. Они находят применение в квартирах, небольших магазинах и подсобных помещениях. Для установки не требуется прокладывания коммуникаций в стене или конструкции подвесного потолка , что значительно снижает затраты и облегчает обслуживание.

Оконный кондиционер закрепляется в проеме окна и просто подключается к электросети. В комнате будет видна только панель управления и решетки, через которые проходит воздух. Кроме охлаждения, этот аппарат может служить еще и «вытяжкой», что позволяет выводить неприятные запахи и дым на улицу.

Недостатки: уменьшается площадь остекления и освещенность в помещении. Невозможно встроить блок в стандартный стеклопакет.

Но эти проблемы легко решаются. При замене стеклопакетов, можно заказать рамы специально для монтажа кондиционера. Если же не удается установить моноблок в оконном проеме, закрепите его в проделанном в стене отверстии.

Важное требование: необходимо подбирать оборудование, подходящее по ширине оконной рамы, а глубина корпуса не должна превышать толщину стены дома. Нельзя загораживать решетки блока занавесками, жалюзи и предметами интерьера.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются мобильные кондиционеры для дома. В отличие от предыдущего вида, они не отнимают площадь остекления и их можно перемещать в разные комнаты, брать в загородный дом или на дачу.

Важное требование: размещать моноблок нужно рядом с окном или дверью, чтобы вывести шланг для удаления теплого воздуха на улицу. Не следует ставить вблизи мебель – она будет преграждать путь воздушному потоку.

Существует два типа установки:

временный – так как оборудование будет постоянно перемещаться, нет необходимости фиксировать шланг, его просто свешивают из окна;

стационарный – кондиционер будет находиться в выбранном месте постоянно, поэтому необходимо создать оптимальные условия для его работы. В данном случае просто вывести шланг в окно не удастся, ведь форточку нужно будет закрывать. Есть несколько вариантов: вставить воздухоотвод в просверленное отверстие в стене, использовать специальную заглушку для окна , заказать стекло с отверстием, равным диаметру шланга.

Внимание! Нужно минимизировать зазор между шлангом и стеклом или стеной. Чем герметичнее будет соединение, тем меньше теплого воздуха будет проникать с улицы, соответственно, тем эффективнее будет работа моноблока.

Полезные советы

Чтобы иметь более детальное представление о достоинствах и недостатках оборудования конкретного вида, читайте отзывы о сплит-системах. которые оставляют покупатели. Они уже столкнулись с вопросом монтажа, поэтому сообщают о таких нюансах по каждой конкретной модели, про которые вы вряд ли узнаете от продавца.

Чтобы купить кондиционер по выгодной цене, лучше сделать это осенью или зимой, когда сезон уже прошел. В это время многие компании делают скидки.

Если вы хотите, чтобы оборудование было установлено правильно, доверьте это специалистам. Лучше заказать эту услугу сразу при покупке.

Сегодня кондиционер – это не роскошь, а неотъемлемый компонент технического оснащения любого предприятия, магазина, гостиницы, офиса, дома. Все мы стремимся к комфорту и, покупая дорогостоящее оборудование, хотим, чтобы оно служило нам долгие годы. Добиться этого действительно возможно, если учитывать все тонкости установки и не экономить на проведении монтажных работ.

Материалы для установки кондиционеров

материалы для установки кондиционеров

Для установки систем кондиционирования требуются профессиональные расходные материалы, которые отсутствуют в свободной продаже, поэтому не рекомендуем заниматься самостоятельной установкой кондиционеров.

Во первых необходим профессиональный инструмент, а именно

набор электроинструмента: высокомощный перфоратор с буром диаметром 40-50, обычный перфоратор с набором буров, шуруповёрт, вакуумный насос, углошлифовальная машина (болгарка) и т.д.

набор ручного инструмента: манометрическая станция с переходниками, вальцовка, труборезы, шабровка, набор трубогибов, специализированные ключи, паяльная станция, весы, течеискатель, фреон и т.д.

Во вторых расходные материалы для установки кондиционеров , так как: медные бесшовные обожженные трубы необходимого диаметра (газовая и жидкостная), термофлекс для труб, дренажный шланг, межблочный сигнальный кабель от 3 до 5 жил с сечением по мощности кондиционера, питающий кабель 3 жилы с сечением по мощности кондиционера, при необходимости водяная помпа с капиллярной трубкой, кронштейны для монтажа наружного блока (размер по габаритам и мощности) и т.д. и т.п.

Мойка является неотъемлемым элементом любой кухни. Существует множество разновидностей данного атрибута. Оптимальным вариантом является модель, встроенная в тумбу. Установить её своими руками сможет любой желающий, главное придерживаться особенностей монтажа и иметь необходимый инструмент.

Что нужно для монтажа мойки

Раковина из нержавеющей стали очень популярна благодаря малому весу, долговечности и простоте в установке. Прежде чем начинать монтаж мойки, нужно собрать мебель. В зависимости от типа тумбы, различаются крепежи и способы сборки. В комплекте обычно прилагается фурнитура и необходимая инструкция.

ВАЖНО! Выбирать гарнитур следует из отдельных модулей, чтобы сократить время на установку. Для кухонь с общей столешницей, отверстия под раковину и коммуникации должны быть подготовлены заранее.

Чтобы прикрепить мойку правильно, необходимо собрать минимальный набор инструментов. Для заделки швов понадобиться силиконовый герметик, который защитит поверхность мебели от попадания влаги.

Приспособления для установки:

• электрическая дрель или шуруповёрт;
• набор свёрл диметром под крепление;
• саморезы и другие изделия для крепежа;
• отвёртки в наборе с разным сечением;
• малярный скотч для защиты мебели;
• линейка и устройство для измерения уровня;
• уплотнитель для герметизации стыков.

Перед монтажом, рекомендуется очистить пространство и убрать лишнее. Для удобства, следует заранее на тумбу закрепить все коммуникации. После фиксации раковины, данный этап выполнить будет проблематично. Место установки будет зависеть от расположения водопроводных труб и канализации. Если позволяет место, то тумбу не рекомендуется размещать рядом с холодильником и нагревательными приборами.

Способы установки мойки на тумбу

Нержавеющие мойки стандартных размеров можно крепить двумя способами. В зависимости от типа изделия и особенностей тумбы, выбирают разные варианты.

Способы крепления:

• при помощи герметика;
• фиксация на саморезы.

ВНИМАНИЕ! В случае когда раковина имеет маленький вес, можно применять два варианта. Если изделие нестандартное, то герметик не справиться с нагрузкой, требуется применение металлических крепежей.

При выборе герметика нужно учитывать такие факторы, как надёжность и безопасный состав. Для фиксации раковины подойдёт объём до 150 мл. Средство должно быть с актуальным сроком годности. Для удобства нанесения может понадобиться специальный пистолет. Излишки следует удалить до полного высыхания средства.

СПРАВКА! Преимуществом крепления на саморезы является долговечность в использовании. Такая мойка способна выдержать большие нагрузки.

Можно применить комплексный подход. В этом случае, раковину фиксируют к тумбе при помощи крепёжных элементов, а отверстия стыков промазывают силиконовым герметиком. В зависимости от модели мойки, устанавливать на тумбу можно разными способами. В наличии должны присутствовать стандартные крепления.

Мойку с загнутыми бортами можно приподнять при помощи деревянных брусков. Размеры изделия должны позволять изменение конструкции. В случае когда стандартные кронштейны не подходят для монтажа, можно самостоятельно вырезать уголки из дерева или пластика. Тумба может быть установлена на ножках или закреплена к стене. Принципиальных особенностей нет - всё зависит от личных предпочтений.

Подготовка мебели для монтажа мойки

Тумбу от производителя обычно доставляется в разобранном виде, поэтому перед установкой необходимо собрать по инструкции. Стандартный комплект обычно включает в себя: основание, боковые стенки, дверцы и столешницу. Для подвода удобства подвода коммуникаций, задняя стенка в гарнитуре обычно отсутствует. В комплекте обычно присутствуют необходимые крепления и шестигранник. Если элементы отсутствуют, их необходимо подготовить отдельно. В зависимости от модели, методика сборки может отличаться.

Базовые этапы сборки:

Столешница может в тумбе отсутствовать. В таком случае, монтаж займёт меньше времени. Если установку мойки проводят в готовом гарнитуре, то заранее нужно вырезать отверстие под раковину. Чтобы не испортить мебель, необходимо все действия проводить аккуратно.

Основные требования:

1. Изначально необходимо снять необходимые размеры и подготовить эскиз будущего отверстия.
2. Далее его переносят на поверхность столешницы. Важно, чтобы со всех сторон было равное расстояние. Чем аккуратней будет вырезано отверстие, тем надёжнее будет держаться мойка.
3. В зависимости от материала столешницы, вырезают отверстие разными способами. Для деревянных поверхностей понадобиться лобзик или фрезерный станок. Каменные поверхности в домашних условиях разрезать не получится.
4. Столешницу можно обработать водоотталкивающими средствами. В таком случае ДСП и деревянная мебель могут прослужить дольше.
5. Чтобы срезы получились аккуратными, необходимо удалить заусенцы и неровности. Во избежание щелей, стыки промазывают герметиком для надёжности.

При проведении работ, следует соблюдать технику безопасности. Резку и сборку нужно проводить в защитных перчатках. Если используется болгарка, то нужно дыхательные пути защитить маской. Работы с тумбой проводить лучше на открытом воздухе.

Установка мойки из нержавейки

В зависимости от конструкции тумбы, мойку из нержавейки можно встроить и установить накладным способом. Методика монтажа в этих случаях отличается.

Монтаж раковины в столешницу:

После установки, необходимо подождать, пока просохнет герметик. Пользоваться изделием нельзя будет в течение нескольких часов. Далее, следует удалить остатки состава, и проверить работоспособность. При необходимости убирают мусор и моют раковину. В случае, обнаружения протечек, герметизацию проводят повторно на необходимых участках.

Установка накладной раковины:

1. Чтобы правильно установить накладную раковину своими руками, требуется собрать мебель и подготовить место для будущего монтажа.
2. Мойка будет надёжно держаться в тумбе при помощи крепежей. В комплекте с изделием могут идти необходимые элементы. Если крепления отсутствуют, то подойдут подручные средства. Раковину можно установить на деревянные бруски или пластиковые уголки.
3. Временно изделие можно зафиксировать саморезами для надёжности. После окончательной установки, данные элементы можно удалить.
4. Смеситель необходимо зафиксировать сразу при помощи гайки и шайбы. Подключение к трубам происходит следующим этапом при помощи гибких шлангов. В зависимости от качества элементов, будет зависеть надёжность всей конструкции.
5. Сифон собирают при помощи пластиковых гаек и прорезиненых прокладок. Обычно комплектация сифона предусматривает данные элементы. Промазать все стыки можно при помощи силиконовым герметиком.
6. Далее при необходимости крепятся дополнительные элементы и выводы для фильтра.
7. Заключительным этапом является удаление остатков герметика и удаления мусора. Надёжность креплений тестируется при первом включении.

Накладные мойки могут выпускаться в разных размерах. Существуют стандартные формы, но при необходимости, встроить мойку можно в тумбы, сделанные на заказ. Нержавеющие мойки являются доступными по цене, поэтому пользуются популярностью среди покупателей.

Раковину стоит выбирать согласно личным предпочтениям и размерам мебели. Следует отдавать предпочтения простым моделям без выдвижных ящиков и полок. В таком случае коммуникациям ничего мешать не будет. Процесс установки мойки не вызовет трудностей при соблюдении основных правил монтажа. Работы выполняются при наличии инструмента. Правильное и герметичное крепление обеспечит безопасность при использовании, а также увеличит срок службы изделия. В случае когда самостоятельно установить не получается, можно обратиться к специалистам.

Купили новенький ноутбук или собрали компьютер, установили Windows и… Что дальше? Зашли на Рабочий Стол, а там только Корзина. Даже если вы купили ноутбук с уже установленной Windows, дальше все равно нужно настраивать и устанавливать другие программы. Зачем? Чтобы повысить работоспособность вашего устройства.

У всех должен быть список программ, которые нужно ставить сразу после установки операционной системы. Я подготовил свой список. Программы ниже подходят к большинству версий Windows (XP, 7, 8 или 10). Но, прежде всего, нужно разобраться с драйверами.

Для тех у кого пиратская версия! Первым делом отключаете «Брандмауэр» и «Центр обновления Windows» — они находятся в «Панели управления». Затем активируете Windows.

1. Драйвера

Драйвера (дрова ) — это программное обеспечение, которое отвечает за работоспособность и правильное подключение других программ к аппаратной части компьютера или ноутбука. Например: Wi-Fi не будет работать без соответствующего драйвера, монитор будет искажать изображение (растягивать, использовать не то разрешение), не будет звука и т.д.

Примечание : В Windows 10, после подключения к Wi-Fi, система сама находит и устанавливает все нужные драйвера.

Первым делом нужно проверить, что установлено, а что нет. У многих стоят пиратские версии Windows, также много людей покупают ноутбуки с DOS (без установленной операционной системы) и потом ставят пиратские версии. Та и когда чистый лицензионный Windows — всё равно нужно ставить драйвера. Но перед этим нужно проверить, какие из них установлены, а какие нет. Для этого щелкните ПКМ по ярлыку «Мой компьютер» > «Свойства» > «Диспетчер устройств» :

Если у вас все драйвера установлены, то будет вот такая картина:

Если же какой-то драйвер не установлен, то возле него появится желтый восклицательный знак:

Есть три способа установки драйверов:

с официального сайта производителя. Например, если ноутбук ASUS, то искать нужно на сайте asus.com ;

с диска, который был в комплекте (если он вообще был);

с помощью Driver Pack Solution.

Некоторые драйвера могут автоматически устанавливаться стандартные, что нам не нужно. Например, драйвер на видеокарту может установиться стандартный и тогда она будет работать не в полную рабочую силу, что и скажется на графике в играх или при работе в серьёзных фото или видео редакторах.

Самый лучший способ установки драйверов – загружать с диска (если был в коробке) или с официального сайта. Каждый драйвер устанавливается по отдельности. Диск в комплекте, как правило, имеет драйвера только для одной определенной версии Windows. Самое лучшее и оптимальное решение — зайти на официальный сайт производителя, найти в меню «Поддержка» пункт «Драйвера», выбрать свою версию Windows и оттуда уже устанавливать. В таком случае, вы получите максимальную эффективность и производительность от вашего устройства.

Правило: Всегда скачивайте и устанавливайте драйвера с официального сайта производителя.

4. Антивирус

Есть платные и бесплатные. Лидеры среди платных — Kaspersky , Eset , Dr.Web . Лидеры среди бесплатных — Comodo , Avira , Avast . У меня стоит бесплатный Comodo Internet Security , который полностью справляется со своими функциями. Если есть лишние деньги – покупайте платный антивирус на год. Но защита должна быть обязательно.

5. Архиватор

Telegram . Куда же без него. Очень полезный и шустрый мессенджер. Must have.

Notepad++ . Удобный и функциональный текстовый редактор кода с поддержкой десятков языков программирования и не только. Подсветка синтаксиса, плагины, темы оформления и еще куча всего.

VirtualBox . Программа, которая позволит на одном компьютере иметь две операционные системы. Например, вы сможете установить Windows 10 как главную и Linux как дополнительную. Программа полностью виртуализирует наличие второй ОС.