Интернет без проводов набирает всю большую популярность и этот процесс уже не остановить. Чтобы дома был беспроводной интернет, или точка доступа Wi-Fi. Я постарался подробно изложить процесс подключения Wi-Fi роутера с фотографиями и видео.

На самом деле ничего сложного здесь нет, но потребуется немного внимательности и, возможно, телефон своего интернет-провайдера Весь процесс можно разбить на три этапа: физическое подключение, настройка роутера и настройка компьютера или ноутбука.

Подключение роутера к компьютеру

После того, как вы достали роутер из коробки, его надо подключить к компу. По умолчанию, я буду иметь ввиду что у вас обычный проводной интернет.

Входим в настройки роутера

После включения роутера ему нужно время чтобы загрузиться и привести себя в порядок. В это время могут загораться и потухать лампочки на передней панели, подождите 1 минуту. Нам нужно зайти в административный интерфейс роутера и настроить его. Делается это через любой браузер, например Internet Explorer, Google Chrome или Opera. Чтобы зайти в «админку» маршрутизатора нужно написать в адресной строке:

192.168.1.1

логин: admin

пароль: admin

Небольшая ремарка: адрес 192.168.1.1 используется в большинстве роутеров. Если вы получаете ошибку «Страница не найдена» или «Страница не открывается», то попробуйте использовать другой адрес, например: 192.168.0.1

Если и тут засада, то нужно узнать правильный адрес, например с наклейки на обратной стороне устройства:

Если там нет, то нужно смотреть инструкцию, которая может быть на комплектном диске, или поискать в интернете с телефона. То же касается логина (username) и пароля (password), т.е. не у всех они admin/admin. Если устройство б/у, то может быть кто-то сменил параметры по умолчанию. В этом случае нужно . Для этого нужно найти на роутере отверстие «Reset» и спичкой нажать на кнопку внутри.

Сетевой кабель не подключён

Допустим, адрес входа и логин/пароль известны, но всё-равно в админку не получается зайти из-за ошибки сети. Тогда нужно проверить настройки сетевой карты в Windows 7/10. Заходим «Пуск -> Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом» . Там слева находим «Изменение параметров адаптера». Соединение «Подключение по локальной сети» НЕ должно быть в статусе «Сетевой кабель не подключён»:

Если это так, то скорей всего дело в этом, т.е. кабель не подключён, не туда подключён или неисправен.

Также, статус не должен быть «Отключено» . Если это так, то нажимаем по значку правой кнопкой и выбираем «Включить» .

Неверные настройки TCP/IP

Если всё равно не заходит в админку, тогда кликаем правой кнопкой по значку подключения и выбираем «Свойства», а там находим «Протокол интернета версии 4 (TCP /IPv4)» и кликаем по нему два раза. В свойствах протокола нужно проверить чтобы галочки стояли на «Получить IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Нажимаем «OK» два раза. Теперь подождите секунд 10 и можно проверять.

Надеюсь с этим разобрались и в админку роутера получилось зайти без проблем.

Быстрая настройка Wi-Fi подключения на роутере

Здесь посложнее, т.к. все маршрутизаторы разные и интерфейс может сильно отличаться. Да и настройки интернета у провайдеров тоже могут разительно отличаться. Если у вас роутер TP-Link или другой с возможностью быстрой настройки, то вам повезло, всё может закончиться очень быстро Находим в меню слева или сверху пункт «Quick Setup» и следуем указаниям мастера:

На первом экране просто жмём «Next»

У меня 3G-роутер, поэтому предлагается выбрать предпочтительный тип соединения: 3G или кабель. У меня нет 3G-модема поэтому я выбираю «WAN only»

Если не знаете что выбрать, то попробуйте автоматический режим. Роутер сам постарается определить тип подключения. Если у него получится, то мастер перейдёт к следующему шагу настройки. Но может потребоваться ввести логин и пароль (в случае PPPoE соединения)

или настройки сети (в случае соединения типа «Static IP»)

Всю эту информацию вам должен был выдать провайдер, внимательно посмотрите в договоре. Если же мастеру не получается определить подключение автоматически, то придётся звонить провайдеру и спрашивать, либо пробовать методом тыка, вариантов, как бы, не много

На следующем шаге мастер предлагает нам включить Wi-Fi модуль:

• «Wireless Radio» — это и есть Wi-Fi, должно быть в положении «Enabled»
• В поле «Wireless Network Name» впишите любое название точки на английском языке
• Параметры: «Channel», «Mode», «Channel Width», «Max Tx Rate» поставьте как на скриншоте или оставьте по умолчанию.
• , безопасность. Не оставляйте Wi-Fi без пароля! Мало того, что вашим интернетом будут пользоваться все вокруг и загружать канал, это будет такой огромной-огромной дырой в вашей безопасности! Фактически любой сможет получить доступ ко всем вашим личным данным. Ставим переключатель в положение WPA/WPA2 и вводим сложный пароль.

Небольшое отступление: когда всё заработает, если окажется что интернет работает слишком медленно или если будут , то попробуйте выбрать «Channel» не «Auto», а какой-нибудь номер от 1 до 13 и сохранить настройки. Можно перебрать все номера в поисках подходящего. Дело в том, что сейчас очень много wifi-оборудования вокруг, и каждому устройству нужен свой канал для работы. В итоге, устройства работающие на одном канале мешают друг другу.

Хорошо если у вас не самый дешёвый роутер и он умеет работать на частоте 5МГц. В этом случае будет соответствующая опция выбора частоты 2,4 или 5МГц. На этой частоте работает намного меньше устройств, и посему вероятность, что кто-то будет мешать, уменьшается в разы.

Ручная настройка

Ну а если автоматической настройки небыло, то придётся пройтись по пунктам ручками. Находим раздел что-то типа «Network» и там пункт со словом «WAN»:

Должны быть похожие пункты настроек. Здесь всё тоже самое, что и для автоматической настройки, только мы сами должны выбрать тип интернет-подключения и ввести логин/пароль.

• «Secondary Connection» оставьте «Disabled» или «Dynamic IP», это нужно только для доступа к внутренней сети провайдера.
• «Connection Mode» поставьте «Connect Automatically» чтобы роутер подключался к интернету автоматически после каждой перезагрузки.

Если провайдер требует указывать IP-адрес и DNS-сервера, то это можно сделать в дополнительных (Advanced) настройках, но обычно этого делать не нужно:

Но, например, у меня провайдер с проблемными DNS-серверами и я прописываю сервер гугла: 8.8.4.4 , который работает всегда! Как проявляется проблемный DNS-сервер? Это когда ни один сайт или , но Skype или торренты работают без проблем! Однако, если установить сервер на гугловский, то могут не открываться внутренние сайты некоторых провайдеров, например такие как пополнение счёта и статистика.

Именно здесь, в ручных настройках, можно указать тип соединения – VPN, если у вас таковой. Для этого выбираем «L2TP», вводим имя/пароль и адрес VPN-сервера (даёт провайдер). Если предоставляются IP-адрес, маска, шлюз и DNS – то выбираем «Static IP» и вводим все данные. Внизу не забудьте установить галочку автоматического подключения.

Всё, сохраняем настройки и ищем раздел меню «Wireless Settings» (беспроводная связь):

Все настройки были описаны выше. Чтобы вай-фай работал должна стоять галочка «Enable Wireless Router Radio» .

Следующий пункт , здесь включаем шифрование, то бишь настраиваем безопасность как уже было выше:

Настройка роутера окончена! Советую сохранить все параметры из меню «System Tools -> Backup & Restore» . Кнопка «Backup» — сохраняет, «Restore» — восстанавливает из сохранённого файла. Это пригодится на случай если вдруг всё полетит к чертям и слетят все настройки. Вы сможете их легко восстановить из файла

Ах да, чуть не забыл, смените пароль по умолчанию для входа в админку. Делается это в разделе «System tools -> Password» .

Как подключить ноутбук к WiFi

В Windows 8/10 нужно кликнуть по иконке внизу экрана:

Справа выедет панель, где вам нужно выбрать нужную беспроводную сеть. Помните, мы давали название сети на английском языке? Вот его здесь нужно найти. Если это общественное заведение и вы не знаете к какой сети подключиться, то выбирайте любую с бОльшим уровнем сигнала. При наведении на сеть отображается подсказка, требуется пароль или нет. Если при наведении видите что-то типа WPA/WPA2, это значит что нужен пароль для подключения к Wi-Fi сети.

Можно оставить галочку «Подключаться автоматически». Далее система соединиться с роутером и запросит пароль Wi-Fi, который мы установили раньше. Если ваше устройство поддерживает технологию QSS, то пароль можно не вводить, а просто нажать на роутере кнопочку, подписанную как «QSS». При этом пароль будет заполнен без нашего участия!

Когда система спросит про общий доступ к файлам, советую выбрать «Нет, не включать общий доступ», если вы не знаете зачем оно надо:

Я сделал коротенький видеоурок как это всё делается:

В Windows 7 всё так же, только значок и окошко с найденными сетями выглядят по «семёровски»

Здесь также находите нужное подключение, кликаете по нему и вуаля.

Нет значка вай-фая или не подключается

Сперва проверьте, включён ли модуль беспроводной связи с помощью переключателя на корпусе ноутбука. Многие модели Asus, Toshiba, Sony и Acer имеют такой переключатель. На некоторых ноутах wifi можно активировать с помощью горячих кнопок, например «Fn+F2» (ищите значок антенки на кнопках F1-F12). В любом случае работает способ через «Центр управления сетями», так же, когда мы «включали» сетевой интерфейс для подключения к роутеру по проводу.

В более тяжёлых случаях изучите пожалуйста .

Надеюсь, что всё у вас получилось! Скорей всего вопросы будут возникать по настройке роутера, т.к. интерфейс и названия параметров у всех разные. Чтобы получить ответ в комментариях присылайте сразу ссылку на скриншот окна.

• Recovery Mode

Введение

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Частоты

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Глава 3

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Первый овраг

Второй овраг

Третий, и самый большой овраг

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Овраг номер 7

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Для скоростного и качественного Wi-Fi соединения рекомендуется приобретать маршрутизатор, поддерживающий стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мб/с. Кроме того, роутер лучше приобретать у известного и надежного производителя (Asus, D-Link, Netgear, TP-Link). Также можно воспользоваться устройствами, поддерживающими и более новый стандарт 802.11ac.

Распространенной ошибкой большого количества людей является не неверная настройка, а неправильное расположение роутера. Вследствие этого снижается скорость и надежность Wi-Fi. Для правильного расположения маршрутизатора следует выбирать места, отдаленные от электронных бытовых приборов, таких как микроволновые печи и радиотелефоны. Дело в том, что эти приборы так же, как и стандарты Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц. И именно близость к ним маршрутизатора создает помехи и замедляет скорость интернета.

Кроме того, препятствиями могут быть стены, металлические конструкции, мебель и даже сам человек. Вследствие этого, устройство лучше всего располагать как можно выше на стене, вдалеке от различных преград.

Настройка Wi-Fi для локальной сети

Первым делом, перед тем как настроить Wi-Fi, необходимо подключить компьютер, под управлением Windows 7, 8 или10, к маршрутизатору посредством сетевого кабеля. Перед началом настройки следует удостовериться в том, что соединение было установлено. Для этого нужно найти соответствующий значок на панели задач на компьютере рядом с часами. Вслед за этим нужно приступать к настройке соединения. Данная настройка потребует ввода следующих данных в свойства подключения:

1. IP-адрес: 192.168.0.2
2. Маска подсети: 255.255.255.0
3. Основной шлюз: 192.168.0.1
4. DNS: 192.168.0.1

Если есть другие данные, указанные в руководстве, вводить следует именно их. Далее, чтобы настроить Wi-Fi, следует открыть командную строку. Сделать это можно через «Пуск» , указав в графе поиска «cmd» . После этого откроется командная строка, в которой необходимо будет ввести «ping 192.168.0.1» .В случае положительного результата настройки, в ответ должны поступать пакеты от 192.168.0.1 . Если же появится уведомление о превышении лимита ожидания, значит, следует узнать какой IP адрес принимает маршрутизатор на внутреннем интерфейсе. Это можно сделать, найдя соответствующую информацию в прилагаемом к устройству руководстве.

В случае, если решить проблему не получается, либо отсутствует само руководство можно попробовать настроить Wi-Fi, изменив IP 192.168.0.1 и 192.168.0.2 на 192.168.1.1 и 192.168.1.2. А затем, проверить адрес 192.168.1.1.

Чтобы настроить беспроводную сеть, необходимо перейти в раздел «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети) и дать название собственной Wi-Fi сети. Сделать это необходимо в строке «Name (SSID)» . Затем следует выбрать регион и указать в пункте «Channel» (канал) значение «Auto». Это позволит Wi-Fi маршрутизатору провести анализ и выявить наиболее свободный от помех канал. Завершить настройку следует нажав на значек «Apply» (принять/сохранить) .

Обеспечение безопасности

Безопасность Wi-Fi сети является одним из главных условий ее надежной и быстрой работы. Несанкционированное подключение к сети сторонним пользователем может в значительной степени снизить скорость интернета. Поэтому выбирать пароль следует очень внимательно. Имеется три основных вида шифрования — WEP, WPA и WPA2. Различаются они в том числе и возможным количеством символов для создания пароля. При этом, более ненадежным и слабым считается именно WEP. Исходя из этого, такой метод шифрования лучше не использовать. Гораздо более надежными являются как раз WPA и WPA2. Несмотря на то что и данные методы шифрования не могут обезопасить пользователя от несанкционированного подключения, их использование в значительной степени снизит подобные риски. Для того чтобы их настроить следует активировать «WPA-PSK (TKIP)» или «WPA2-PSK (AES)» во вкладке «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети). Далее, необходимо установить пароль (в «Security Encryption»), который лучше создавать из максимально допустимого методом шифрования количества символов.

Дополнительные настройки

Для того чтобы более надежно настроить Wi-Fi соединение следует воспользоваться возможностью указания в маршрутизаторе сетевых адресов (MAC) всех компьютеров, которые могут подключаться к сети. Чтобы это сделать, нужно войти в пункт «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети). Далее, необходимо будет нажать на «Setup Access List» (установка списка доступа). Это даст возможность увидеть все подключенные к Wi-Fi устройства.

Для того чтобы узнать MAC адреса модулей конкретных устройств, нужно набрать в командной строке на компьютере, либо ноутбуке “ipconfig /all”, затем, выбрать устройства, для которых подключение Wi-Fi будет доступно. После их выбора необходимо нажать на «Add» (добавить) и отметить «Turn Access Control On» (включение контроля доступа). Далее нужно нажать на «Apply» (применить).

Настройка Wi-Fi для внешней сети

Для настройки интернета необходимо подключить соответствующий сетевой кабель к Wi-Fi роутеру. Интерфейс для подключения такого кабеля называется WAN. Затем, нужно указать в маршрутизаторе настройки используемого провайдера, которые можно узнать, позвонив в техническую поддержку. Кроме того, их можно посмотреть в заключенном договоре. Нельзя забывать и о DNS, который также стоит настроить. Проверить наличие интернета в локальной сети можно узнав, является ли разрешенным обмен пакетов между интерфейсами.

Ошибки в настройке и некорректная работа Wi-Fi сети

1. Возможное перекрывание сети Wi-Fi сторонним маршрутизатором . Очень часто причиной слабого сигнала является влияние соседского роутера. Это связано с тем, что, как правило, маршрутизаторы используют одни и те же каналы передачи данных по умолчанию (13 каналов). Для того чтобы определить каким каналом лучше воспользоваться, можно применить, скаченную из интернета программу. Таких программ существует довольно большое количество и, как правило, они бесплатны. После этого можно будет настроить подходящий (свободный) канал.
2. Недостаточная площадь покрытия Wi-Fi . Для увеличения радиуса действия Wi-Fi можно воспользоваться несколькими точками доступа, которые будут взаимодействовать между собой и распространять сигнал дальше. Однако, помимо затрат на новое оборудование, значительным отрицательным фактором подобного способа является ощутимое уменьшение скорости Wi-Fi.
3. Прерывание работы роутера . Вероятной причиной частой потери Wi-Fi сигнала является нестабильность электросети. При малейших перебоях с электричеством маршрутизатор может приостановить работу. Для решения этой проблемы можно воспользоваться специальным бесперебойником (часто используется и для компьютера), через который и следует подключать роутер к электросети.
4. Обрывание Wi-Fi . Это бывает связано с тем, что сетевой адаптер на компьютере и маршрутизатор произведены различными фирмами. Для устранения подобных неполадок достаточно обновить программное обеспечение устройства до последней версии.

Количество умных гаджетов применяемых в наших домах, растет с каждым годом. Поэтому иметь хорошую и устойчивую WiFi сеть в каждой комнате становится не прихотью, а жизненной необходимостью.

С ее помощью вы легко объедините все устройства в общую локальную сеть с доступом в Интернет.

В статье будут пошагово и подробно рассмотрены все этапы подключения wi-fi роутера, начиная от выбора места установки, прокладки проводов и монтажа интернет розеток – где, как и каким образом это лучше сделать.

И заканчивая непосредственно самой настройкой интернет соединения и сети на компьютере. Плюс затронем вопрос поиска возможных проблем и неисправностей.

Чем подключать

Начнем с инструмента и материалов. Если вы будете устанавливать роутер непосредственно возле компьютера, то вам для подключения хватит заводского патч корда идущего в комплекте.

Тогда данный этап монтажных работ можете пропустить и непосредственно переходить к настройке ниже.

Но вот когда WiFi роутер монтируется в прихожей на стене, для хорошей раздачи интернета по всей квартире или дома, то здесь уже придется закупить некоторые материалы:

Применяется utp5e или utp6, так называемая витая пара.

Можно взять одинарные, либо двойные, в зависимости от количества гаджетов.

• непосредственно сам Wi-Fi роутер

Место установки Wi Fi роутера

Прежде всего, правильно выберите точку расположения роутера. Именно от этого во многом будет зависеть скорость и качество сигнала в отдаленных комнатах.

У тех, кто помимо распредщитка еще монтируют и слаботочный щит, обычно располагают его возле него. В этом случае будет меньше мороки с подключением и протягиванием проводов.

Именно в слаботочный щиток и заводят кабель от интернет провайдера с подъезда дома.

У кого такого щитка нет, выбирайте место в коридоре на стене в верхней ее части. Чем выше, тем лучше будет сигнал.

При этом не забывайте, что есть места, где категорически нельзя монтировать wifi роутер:

• возле приборов работающих на частотах 2,4 и 5ГГц (микроволновки, радиотелефоны)

Кстати, частотный диапазон 2,4ГГц в свою очередь поделен на 13 каналов.

Делается это для того, чтобы несколько разных гаджетов при работе не мешали друг другу.
При этом вовсе не факт, что вам удастся найти абсолютно пустой канал, не занятый соседями. Придется поискать наиболее свободный, чтобы избежать в дальнейшем обрывов соединений и улучшить качество связи.

• прямо напротив зеркала или шкафчика со стеклянными дверцами

• в глубокой нише с дверцей из металла

Также это относится и к слаботочному щиту. Некоторые помещают роутер в него, вместе со всей остальной слаботочкой. Например видеонаблюдением.

Будьте внимательны и обращайте внимание на материал из которого сделан щиток.

Подключение кабеля UTP и монтаж интернет розеток

Можно подключить его как напрямую в роутер, так и сделать под него отдельную розетку. Благодаря такой розетке, роутер у вас не будет привязан к одному месту, да и дизайн квартиры будет выглядеть гораздо симпатичнее. Сравните аккуратную розетку с одиноким проводом, торчащим из стены.

Чтобы его не перепутать, подпишите данный кабель как WAN.

От этого места, где заканчивается кабель WAN протягиваете четырехпарные UTP кабеля в комнаты, где будут монтироваться интернет розетки под все ваши другие гаджеты.

Эти провода пронумеруйте как LAN1-LAN2-LAN3 и т.д.

Безусловно, сам роутер висящий под потолком, нужно как-то подключить к питанию. Для этого вовсе не нужно тянуть отдельный кабель 220В непосредственно от щитовой. Сделайте подключение от ближайшей распредкоробки розеточной группы.

Протяните кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5 от распаечной коробки до места установки будущей розетки 220В возле роутера.

Выполнив монтаж всех проводов, переходим к установке фурнитуры – эл.розеток, интернет розеток и коннекторов. В первую очередь нужно подключить Интернет кабель питания от провайдера подписанный как WAN.

Снимаете с него внешнюю изоляцию на 2 или 3см, и разводите разноцветные жилки по сторонам отдельно друг от друга.

Правильное подключение можно увидеть на корпусе самой розетки. Устанавливаете жилы во внутрь и защелкиваете крышку.

Все что осталось сделать, это закрепить интернет розетку в подрозетнике и закрыть ее декоративной рамкой. Точно по такой же схеме делаются все остальные компьютерные розетки возле самого роутера и по всем комнатам.

В этом казалось бы простом деле, можно изначально наделать кучу ошибок, из-за которых вы так и не сможете настроить свою сеть. Будете лазить в настройках, перепрошивать драйверы, а дело окажется в неправильно смонтированной розетке.

Как избежать подобных ошибок, подробно говорится в статье ниже. Обязательно ознакомьтесь с ней, в особенности если у вас есть проблемы с сетью.

Каждый выход на розетках подписывается, а сам роутер закрепляется на стене.

Можно конечно их приобрести уже готовыми, но не всегда они идут необходимой длины. Лучше самим отмерить размер, зачистить провод с двух сторон и аккуратно расставить жилки в ряд по схеме Т568В:

• бело-оранжевый

• оранжевый

• бело-зеленый

• синий

• бело-синий

• зеленый

• бело-коричневый

• коричневый

После этого, аккуратно засовываете жилки в RJ коннектор до упора и обжимаете концы кабеля кримпером. Все то же самое проделываете и с остальными патч кордами для других девайсов.

Осталось подключить кабелями сам роутер. Находите на задней панели синий разъем с надписью WAN и патч кордом соединяете его с интернет розеткой питания от провайдера.

У некоторых производителей разъемы могут быть одинакового цвета, смотрите не перепутайте. В этом случае ориентируйтесь именно по названию WAN. Вставив Ethernet кабель провайдера в разъем LAN, интернета у вас не будет.

Также обратите внимание, что на старых моделях, где интернет раздается по телефонной линии, этот разъем имеет формат RJ-11. Внутри таких роутеров идет встроенный DSL модем. Они предназначены для тех провайдеров, которые предоставляют именно ADSL подключение.

Но эта технология уже считается устаревшей, и такие модемы не так востребованы, хотя и применяются.

Выходные разъемы желтого цвета – LAN1,2,3 предназначены для подключения проводного интернета. Подключаете через них интернет розетки во всех комнатах.

А далее к ним, свои умные стационарные гаджеты – телевизор, приставки и т.п.

Втыкаете в розетку 220В блок питания и подаете напряжение на WiFi роутер.

Не забудьте переключить соответствующий рычажок или кнопку вай фай в положение ON (включено).

Иначе устройство будет работать у вас как обычный кабельный маршрутизатор, без создания беспроводной сети. Если роутер у вас не новый, или его настраивали при проверке в магазине, то необходимо сбросить все старые настройки по умолчанию. Делается это длительным нажатием (несколько секунд) на кнопку Reset.

Физическое подключение самого роутера вы выполнили, осталось его правильно настроить на компьютере.

Настройка роутера на компьютере

Заводите на компьютер в соответствующий разъем патч корд от LAN1. При подключении должны загореться два световых индикатора.

Если имеется в комплекте диск, вставляете его и запускаете мастер установки.

В нем выбираете свою страну, город и провайдера из выпадающего списка.

Все настройки от этого провайдера уже вшиты в роутер. Этот помощник автоматически определит тип доступного подключения WAN.

Если в списке вашего услугодателя нет, то потребуется выбирать тип подключения самостоятельно. Чтобы его узнать, изучите договор, либо позвоните в службу техподдержки.
Самый распространенный – это динамический IP, где адрес прописывается автоматически.

Когда диск отсутствует, набираете в браузерной строке адрес по умолчанию, который указан на обратной стороне роутера.

Вводите имя пользователя и пароль. Они также указаны на наклейке.

Или просто набираете универсальные адреса 192.168.0.1 или 192.168.1.1. После чего, также вводите пароль и имя (admin).

Пройдя это, попадаете на главную страницу всех настроек. Рассматривать настройки будем на примере роутера от TP-Link.

Первая вкладка ”состояние” дает общую информацию по всем параметрам устройства. В том числе и по состоянию подключения интернет сигнала.

“Рабочий режим” – в данном окне можно изменить основные режимы работы беспроводного модуля маршрутизатора на режим “точка доступа” или ”усилитель WiFi сигнала”. Сбоку дается развернутое описание этих режимов.

Теперь можно перейти непосредственно к настройке подключения интернет соединения.

При выборе ”быстрой настройки” нажимаете автоматическое определение типа соединения и жмете далее. Данный процесс очень быстрый и настраивает локальную сеть.

Чтобы настроить непосредственно сам интернет выбираете вкладку ”Сеть” и далее подраздел WAN.

В открывшемся окне вызываете список доступных подключений. По умолчанию установлен динамический IP.

Если ваш провайдер использует именно такой тип, то по сути никаких настроек в данном подразделе вам производить не нужно. Роутер сам сработает на получение IP адреса, маски подсети и т.п.

Следующий тип – ”Статический IP”. Этот тип подключения полная противоположность первому, так как все параметры сети придется вводить вручную. Всю необходимую информацию вам должен предоставить провайдер.

Пункт L2TP – этот тип подключения является одной из разновидностей VPN соединения. Поэтому для коннекта следует ввести массу идентификационных данных.

Логин, пароль, IP адрес сервера. С последним будьте внимательны, так как может использоваться как динамический, так и статический адрес, что конечно увеличивает количество вводимой информации во время настройки.

Далее ”PPTP соединение”. По настройке оно схоже с предыдущим L2TP.

Последняя вкладка ”Кабель BigPond”. Очень редкое соединение и рассматривать его в рамках данной статьи нет смысла.

Обратимся подробнее к третьему типу – PPPoE. Очень часто именно его использует интернет провайдер Ростелеком. Здесь необходимо прописать логин и пароль, которые указаны в договоре интернет услуг.

Все остальные данные желательно оставить без изменения. После чего, нажимаете ”подключить” и “сохранить”.

На этом настройки вручную интернет соединения окончены. Теперь для проверки можете открыть любую интернет страницу.

Иногда плохое соединение может быть вызвано старой версией встроенного программного обеспечения. Для проверки актуальности ПО вернитесь на вкладку ”состояние” и запомните или запишите данные по ПО указанные вверху.

После чего, в поисковике введите версию вашего устройства с контрольной фразой ”официальный сайт”. Выберите необходимую ссылку и проверьте версию оборудования.

На скриншоте это V5. Спускаетесь ниже и жмете вкладку "встроенное ПО". В ней сравниваете последнюю доступную версию с установленной на вашем роутере.

Как видно в данном случае обновление не требуется.

Настройка беспроводного режима роутера

Теперь рассмотрим более подробно беспроводной режим. Для этого выбираем соответствующий пункт меню слева и подраздел "Основные настройки".

В этом окне можно изменить стандартное имя сети на произвольное свое.

Режим и ширина канала изменяются в том случае, если какое-либо из ваших беспроводных устройств связи имеет проблемы с подключением к данному WiFi маршрутизатору. В остальных случаях эти параметры лучше оставить по умолчанию.

Таким образом ваш роутер поменял имя сети. Однако пароль остался прежним, который шел с завода. Поэтому находите свою сеть с новым именем и нажимаете подключиться.

Далее вводите прежний ключ безопасности. Новая сеть подключена. Возвращаетесь в меню настроек.

Следующий подраздел WPS.

В этом окне вы можете включить или отключить функцию WPS, которая позволяет быстро и беспарольно подключать устройства при условии нажатия соответствующей кнопки на корпусе роутера.

"Защита беспроводного режима" - эта страница позволяет сделать сеть открытой или изменить версию, тип шифрования, а самое главное пароль вай фай сети.

Так как вы изменили ключ сети, вам необходимо переподключиться, но уже с новым паролем. Для этого нужно сначала "забыть" старый пароль в меню настроек беспроводных сетей.

После чего переподключаетесь заново и прописываете новые данные.

На этом основные настройки роутера завершены.

Ошибки подключения или почему не работает WiFi

Что же делать, если вы прошли все этапы настроек, а интернета нет. Либо однажды, после долгой успешной работы, ваша WiFi сеть вдруг исчезла, или устройства перестали ее видеть и нормально подключаться.

С чего начать искать причину, и как ее решить? Существует множество причин и способов, перечислим лишь некоторые, встречающиеся наиболее часто.

Первый самый простой, но тем не менее действенный и рабочий способ, который помогает во многих случаях - это элементарная перезагрузка роутера или компьютера.

Когда WiFi пропадает только на одном девайсе, а на других есть, то ищите проблему в первую очередь именно на этом устройстве.

Например в сети на ноутбуке интернета нет, а телевизор и телефон нормально работают. У очень многих ошибка спрятана в электропитании wifi адаптера. Заходите по следующему пути: диспетчер устройств - ваш сетевой адаптер - свойства.

Выбираете вкладку "управление электропитанием" и ОТКЛЮЧАЕТЕ галочку на пункте "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии".

Если сети нет на всех устройствах, то причина в роутере. Для отыскания проблемы выясните, а работает ли вообще WiFi как таковой? Для этого его нужно сделать открытым.

Заходите по адресу настроек роутера 192.168.0.1 в раздел беспроводная сеть и далее убираете шифрование, выставляя значение "open system" или "отключить" в зависимости от вашей модели.

Также откройте идентификатор сети SSID.

Если вай фай появился, значит причина в шифровании. Можете попробовать другие методы шифрования сигнала, их там несколько.

Еще одна причина может заключаться в длине ключа WPA. Если в нем слишком много символов, то роутер перестает работать.

Методом перебора с постепенным увеличением на единицу, можете подобрать максимальную длину.

Обновление прошивки

Если проблема не в шифровании или длине ключей, то попробуйте сбросить настройки до заводских и заново пройти процедуру подключения.

Когда и это не помогает, стоит обновить прошивку. На сайте производителя ищите последнюю актуальную версию, скачиваете ее и обновляете файл.

Проблемы на компьютере

Если причина в работоспособности не маршрутизатор, а сам компьютер, то в диспетчере устройств проверяйте свойства сетевого адаптера для WiFi сети. Когда устройство работает нормально, то косяк в программном обеспечении.

А когда явно вылезает ошибка, то обновляйте драйвер.

Как определить, что проблема именно в ПО? Сделать это можно по контрольным точкам восстановления. Восстановите систему из последней автоматически созданной точки и верните Windows на несколько дней назад, когда сеть была работоспособной.

Если все пройдет удачно, то проблема однозначно на стороне операционной системы, либо каких-то других программ в Windows, связанных с вай фай сетью.

Ошибка аутентификации

При данной ошибке, первое что нужно сделать - это проверить пароль. Если вы сомневаетесь в его правильности, и хотите узнать, те ли символы вы вводите, нужно зайти в настройки роутера.

Опять 192.168.0.1 - настройки безопасности - ключ шифрования.

При подключении устройства к WiFi, по новому введите его в поле входа. Если ничего не поменялось, возможно придется переустанавливать драйвера на сетевую карту или сетевой адаптер.

С остальными причинами неисправности, не указанными выше, можно ознакомиться из видеоролика:

Итак, вы захотели Интернета без проводов на своих устройствах, купили Wi-Fi роутер, но не знаете, что с ним делать. Иначе бы вы навряд ли попали бы на эту статью. В этой инструкции для начинающих подробно и с картинками будет рассказано, как подключить роутер, чтобы Интернет был доступен как по проводам, так и по Wi-Fi на всех устройствах, где это требуется.

Вне зависимости от того, какой марки Ваш роутер: Asus, D-Link, Zyxel, TP-Link или какой-либо еще, данное руководство подойдет для его подключения. Подробно рассмотрим подключение обычного Wi-Fi роутера, а также беспроводной ADSL маршрутизатор.

Что такое Wi-Fi роутер (беспроводный маршрутизатор) и как он работает

Для начала вкратце расскажу о том, как работает роутер. Это знание, вполне вероятно, позволит Вам не совершить распространенных ошибок.

Когда вы просто подключаетесь к Интернету с компьютера, в зависимости от того, какой у Вас провайдер, это происходит следующим образом:

• Запускается Высокоскоростное подключение PPPoE, L2TP или иное для выхода в Интернет
• Не нужно ничего запускать, Интернет доступен сразу, как вы включили компьютер

Второй случай может быть реализован по-разному: это либо подключение с динамическим IP, или же Интернет через ADSL модем, в котором уже настроены параметры подключения.

При использовании Wi-Fi роутера, это устройство само осуществляет подключение к сети Интернет с требуемыми параметрами, т.е, условно говоря, выступает «компьютером», который подключен к Интернету. А возможность маршрутизации позволяет роутеру «раздавать» это подключение на другие устройства как по проводам, так и с помощью беспроводной сети Wi-FI. Таким образом, все устройства, подсоединенные к роутеру, получают от него данные (в том числе из Интернета) по локальной сети, в то время как «физически» подключен к Интернету и имеет свой IP адрес там только сам роутер.

Хотел объяснить, чтобы все было понятно, но по-моему, только запутал. Ладно, читаем дальше. Некоторые также спрашивают: а нужно ли платить за Интернет по Wi-Fi? Отвечаю: нет, вы платите за тот же самый доступ и по тому же тарифу, которым пользовались ранее, только если сами не изменили тариф или не подключили дополнительные услуги (например, телевидение).

И последнее в предисловии: некоторые, задавая вопрос о том, как подключить Wi-Fi роутер, имеют в виду «сделать так, чтобы все работало». На самом деле это у нас называется «настройка роутера», которая требуется для того, чтобы «внутри» маршрутизатора ввести параметры подключения провайдера, которые позволили бы ему подключаться к Интернету.

Подключение беспроводного маршрутизатора (Wi-Fi роутера)

Для того, чтобы подключить Wi-Fi роутер не требуется особых умений. На задней панели практически любого беспроводного маршрутизатора имеется один вход, к которому подключается кабель Интернет-провайдера (обычно он подписан Internet или WAN, а также выделен цветом) и от нуля до нескольких портов LAN, которые служат для подключения стационарного ПК, телевизионной приставки, телевизора SmartTV и других устройств с помощью проводов. В большинстве бытовых Wi-Fi роутеров присутствуют четыре таких разъема.

Подключение роуетра

Итак, вот ответ на то, как подключить роутер:

1. Подключите кабель провайдера к порту WAN или Internet
2. Соедините один из портов LAN с разъемом сетевой карты компьютера
3. Включите роутер в розетку, при наличии на нем кнопки для включения и выключения, нажмите «Включить».

Приступите к настройке роутера - это то, что нужно сделать, чтобы он заработал. Инструкции по настройке для многих моделей роутеров и для большинства российских провайдеров вы можете найти на странице .

Примечание: роутер можно настроить и без подключения проводами, воспользовавшись только беспроводной сетью Wi-Fi, однако я не рекомендовал бы этого делать начинающему пользователю, потому как после изменения некоторых настроек может получиться так, что при повторном подключении к беспроводной сети будут возникать ошибки, которые решаются очень просто, но при отсутствии опыта могут потрепать нервы.

Подключить ADSL роутер Вы можете аналогичным образом, суть не меняется. Только вместо WAN или Internet нужный порт будет подписан Line (скорее всего). Тут только нужно отметить, что люди, приобретающие ADSL Wi-Fi роутер часто уже имеют модем и не знают, как организовать подключение. А на самом деле все очень просто: модем больше не нужен - роутер играет также роль и модема. Все, что требуется - настроить этот роутер для подключения. К сожалению, руководств по настройке ADSL роутеров на моем сайте нет, могу порекомендовать воспользоваться ресурсом nastroisam.ru в этих целях.